伦敦男装周是否正在走向「没落」？
时装周人气惨淡的背后，更令人担忧的是人们的冷漠。
伦敦男装周已悄然落下帷幕，当下我们常说时装周已死，但时装周人气惨淡的背后，更令人担忧的是人们对其的冷漠。越来越多的国际媒体都在伦敦男装周即将结束时才抵达，Pitti Uomo 是他们看的第一场秀。
而那些参与其中的人，一周下来的感觉也是疲惫和单调。虽然于时尚人士而言这算是常态，看几场精彩的秀后也没什么不能克服的，但不幸的是精彩的秀也很稀缺。很多人索性跳过了一整天没看，还有的人则有选择性的挑了几场值得参与的秀。此外，另人满怀期待的 A-COLD-WALL* 的表现也不尽如人意。
A-COLD-WALL* 秀场内装有大型反光装置，两边两个黑色的水池中有几位扭动的舞者，中途水池中还出现了一条狗，整场秀模特以半速行走，还不时回头，这无疑是一场令人摸不着头脑的秀。而 Samuel Ross 则表示，这场秀是献给难民的，但其中暗含的意义却很难让人看出。
不过亮点也还是有的，Paria Farzaneh 证明了她所受到的赞扬绝非虚名。Farzaneh 本次的秀概念十分清晰，围绕人们对手机的痴迷而展开。该秀的成功也证明了用最简单的方式表达思想也许也是最好的。
本次时装周两位新人，Robin Lynch 和 Bethany Williams 的表现很值得关注。Kiko Kostadinov、Nicholas Daley、Craig Green 和 Feng Chen Wang 的表现也十分突出。还有一个品牌值得一提，那就是 STORY mfg，他在一个俱乐部里举办了一次 pub quiz 的同时，顺带着把 Lookbook 也拍了。
这是一种让观众保持参与感的全新方式，和 Daley、Puma Blue 等人的音乐现场类似，他们让秀场与音乐现场回归了原始 — 那种更重注亲密感觉的小型现场，而不是如今所谓的「大秀」。
伦敦男装周一直都试图留住其知名设计师或将时下最当红的品牌请回到伦敦，但如果只是为了掩盖参与者变少的事实，这样的做法就不太明智了。请来很多 KOL 与名人撑场只能是一种短期策略，因为当人们逐渐认清这些参与者对曝光率之外的任何事情都不敢兴趣时，效果就会适得其反。
本次男装周 Grace Wales Bonner、Martine Rose 和 JW Anderson 这几位大腕常客也纷纷缺席。这背后的原因各不相同：GWB 将秀改期到女装周，JW Anderson 则去了巴黎时装周。这也导致了本次时装周的星光不免有些黯淡，要知道知名设计师是吸引国际媒体的必要条件。
中国电商巨头京东赞助《GQ》设计师时尚基金似乎预示着伦敦男装周的未来走向。虽然英国《GQ》的古板可能会影响到受资助的设计师人选，因为众所周知，《GQ》在 Kent & Curwen 和 Charles Jeffrey 之间向来偏爱前者，但希望这个基金可以平等地认识到后者的价值吧。
虽然伦敦男装周的魅力还是无法与巴黎比肩，但希望它能够开辟出自己的利基市场。与巴黎的老牌时装屋，纽约和米兰的商业品牌们相比，伦敦男装周可以好好利用当下的机会来重塑自己，而不是逐渐陷入无关紧要的境地。只有时间才会证明这种策略是否有效，但至少当下的战略没有带来可观的回报。
