HYPEBEAST 直击-第 95 届 Pitti Uomo 男装展五大亮点回顾

我们同时邀来数位业内人士分享最印象深刻的 Pitti Uomo 瞬间。

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Fashion 时装 

Pitti Uomo 的到来又为冬季寒冷的佛罗伦萨增添了一些时尚热度。来到第 95 届的这个世界上最重要的男装展会似乎已开始实现探讨了数年的年轻化变革,在以「The Pitti Box」为主题的 Fortezza da Basso 主会场中,无论是来自中国的 Unawares、印度的 HUEMN,还是「时尚与户外相遇」的 I GO OUT 展馆中的 and wander 与 Snow Peak,都吸引了大量的买手和媒体驻足询问交流。就连著名的「街拍广场」,也再也不是「孔雀男」们的营地,在这里你会发现街头与机能感的搭配更能被摄影师们捕捉。而在场外活动中,由于不像此前在老牌时装屋与新锐设计师之间寻得平衡,一时间过多年轻名字的涌入反而让这届 Pitti Uomo 些许「遇冷」。尽管如此,这场佛罗伦萨冬季男装盛会还有这五大亮点最值得关注:

Y/Project-在一片漆黑的教堂中追光追衣裳

在佛罗伦萨举办的时装发布会很难不被注入一种神圣气息,作为这一届 Pitti Uomo 客座设计师的 Glenn MartensY/Project 自然不例外。这场本届男装展最受瞩目的大秀选址在著名的佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂(Santa Maria Novella)内,除了回廊中央的舞台,现场完全没有布置任何灯光,只靠观众在入口处领取的手电筒来照亮,因此也营造出了一种超现实和神秘氛围。创意总监 Glenn Martens 入主品牌数年来所坚持的「解构-结构」理念继续贯穿整个 2019 秋冬系列,签名式的双层肩部衬衫和立体式长裤以更为柔和优雅的形式亮相、羊毛裤款呈现出意想不到的 3D 视觉效果,而最能与 Pitti Uomo 建立起联系的传统西装礼服,也得到了 Y/Project 特有概念化语言的重新诠释。在传达 Y/Project 模糊性别界线和折衷诙谐的设计理念方面,Glenn Martens 巧妙为菱格纹羊毛加上一层薄纱,赋予柔性的同时创造出迷幻感,而西式衬衫也与独特印花形成了强烈的对比。除此之外,首度亮相的男士包袋和鞋履则象征着 Y/Project 实验之旅的继续。最后谢幕时,模特们齐聚舞台,灯光一亮,场面着实震撼。

ALDOMARIACAMILLO-资深设计师以个人名义的回归首秀

经过两年时间的准备,意大利时装设计师 Aldo Maria Camillo 正式在佛罗伦萨 Stazione Leopolda 进行同名品牌 ALDOMARIACAMILLO 的首秀。这对 Aldo Maria 来说也是一次梦想成真,「我一直都希望可以在 Pitti Uomo,这个传统正装文化与当下时尚潮流一同发生的国际舞台发布个人企划。」曾于 Valentino、Ermenegildo Zegna、Cerruti 1881 和 Berluti 等奢侈时装屋的工作经历让 Aldo Maria 掌握了成熟的剪裁、面料技巧及商业思维,这在名为「Roots」的首个系列中亦均有所体现。Aldo Mari 的设计理念是基于对奢侈的重新定义以及传统和革新间的持续性对话,他希望通过 ALDOMARIACAMILLO 来表达自己的想法,并打造出不受季度性流行趋势影响的当代男士理想着装。90 年代的极简主义、复古军事造型、Martin Margiela 与 Helmut Lang 两位时装传奇的作品、父亲的西装夹克以及 James Dean、Kurt Cobain 和 Bob Dylan 等人的穿衣风格,都构成了 Aldo Maria 的时尚美学。但相对而言,ALDOMARIACAMILLO 首个系列依旧过于保守。西装、白 T-Shirt、皮夹克、羊羔绒外套… 这些确实是永不过时的单品,即便不愿随波逐流,在当下的时装环境中,重新出发的 Aldo Maria 或许应该留下更多属于自己的记忆点。

Haculla-带着街头艺术「乱入」Pitti Uomo

来自纽约的 Haculla 绝对可说是 Pitti Uomo 上的一支异军。你可能从未想过,涂鸦、朋克、哥特甚至带点暗黑的元素有一天会顺理成章地出现在这个已持续到第 95 届的展会之中。Haculla 由华裔企业家 Jon Koon 与街头艺术家 Harif Guzman 共同创办,后者更是作为品牌故事的主人公,其艺术创作贯穿在每个系列始终。Pitti Uomo 的这场发布会营造出一种「洛基恐怖秀」的氛围,先是由一群身穿涂鸦白袍的模特进行「丧尸」行为艺术式的开场,随后他们扯下黑幕布,展示出 Guzman 特别创作的装置,这也是一次对于拒绝平庸麻木视觉一致性的宣言。穿梭在装置中的模特,身着的其实都是像机车夹克、连帽衫、棒球外套、格纹衬衫、T-Shirt 这些常见的街头款式,但仔细观察你会发现提取自 Guzman 的涂鸦和标语以手工绘制或是拼贴的方式呈现在单品之上,同时还加入了毛边或是破坏的做旧处理,街头服饰在 Haculla 得到了一次戏剧化和艺术性的升华。而对于 Jon Koon 和 Harif Guzman 来说,这一切都是向纽约历史悠久街头艺术的致敬。

Slam Jam-「占领」博物馆的 30 周年庆祝派对

为了庆祝成立 30 周年,米兰街头名所 Slam Jam 选择在 Pitti Uomo 95 首日,于博物馆 Museo Marino Marini 举办了一场盛大的纪念派对。活动现场率先开放预订的 Slam Jam x Nike Blazer Mid「Class 1977」引起参与者大排长龙,这双鞋款在设计上采用简约的白、灰组合,内侧上下翻转的 Swoosh 则成为了焦点所在。同时在鞋款的展示空间,Slam Jam 与 Nike 以短片形式对亚文化展开一番探讨,还带来了乐队 Onyx Collective 的现场表演。占据整个博物馆最大空间的要数 Carhartt WIP 与《KALEIDOSCOPE》杂志一同呈现的巴黎丹麦艺术家双人组 OrtaMiklos 的「Iceberg In Progress」企划,多位行为艺术者逐一演绎企划从草图、裁切、塑造到涂层等多个步骤,展示 Carhartt WIP 品牌的「工人血液」。除此之外,Slam Jam 也与 Stüssy 携手推出了一个别注系列,同时放映了关于品牌经典黑 8 桌球 Logo 的概念微电影。这场集街头、艺术和音乐于一身的活动与雕塑家 Marini 的作品进行着新旧两个时代的碰撞,可说是 Pitti Uomo 95 的第一波高潮。

Gucci Garden-以全新展览及艺术家项目探讨男士时尚的当代诠释

再次藉着 Pitti Uomo,坐落在佛罗伦萨 Palazzo della Mercanzia 宫殿的 Gucci Garden 启动了名为《男士时尚-雌雄同体的灵魂,自由无拘的躯体》(The Male – Androgynous Mind, Eclectic Body)的全新展览及艺术家项目。由策展人兼艺术评论家 Maria Luisa Frisa 策划的这场展览借助品牌档案资料深入探讨了 Gucci 多年来对男士时尚的诠释与定义这一主题,并对创意总监 Alessandro Michele 的 Gucci 男装首秀中饰有领结的红色丝绸衬衫进行了细致的研究。这款衬衫以其诗意且简洁的设计诠释了衣着的当代意义,反映了男士时装领域的巨大潜力,同时也标志着 Gucci 对性别流动性的认可。《男士时尚-雌雄同体的灵魂,自由无拘的躯体》展览通过一系列服装、配件、图片、书籍和视频资料,在探究这一命题的同时构筑出一个兼具奇幻、庄重与性感的世界。而在展览开幕期间,出自意大利艺术家 MP5 和英国艺术家 Alex Merry 之手的全新壁画也亮相于 Gucci Garden 各个楼层的连接区域。MP5 以对比鲜明的黑白创作风格和充满批判性的现实概念的作品而闻名,其两幅作品将展示于 Gucci Garden 艺廊的一、二楼平台,构建出一个以个体独立性为题,并与观众产生情绪互动的空间。擅长别出心裁的鲜明用色的 Alex Merry,则为各个楼梯间打造了一系列拱窗插画,描绘出梦境般的窗外世界,当中充满着诡谲多变的炼金术幻象。

除此之外,现居伦敦的时装记者/顾问 Tianwei Zhang、BoF 中国编辑 Denni Hu、《men’s uno》资深时装编辑戚茂盛、形象顾问/资深买手 Homer Chou、造型师 Declan Chan、日本时装记者 Yu Masui 和被视为比利时 Tim Blanks 的时装记者 Jesse Brouns,也与 HYPEBEAST 分享了 Pitti Uomo 95 给他们最印象深刻的瞬间:

Tianwei Zhang:

印象最深的是 Y/Project,他们真的很会营造独一无二的体验,并很好的融合进了佛罗伦萨的历史与建筑中。虽然灯光很暗,要看清楚衣服很辛苦,但整场秀的创意满分。最后所有模特走到庭院中间,谢幕时,每个模特头上的灯光亮起,真的会起鸡皮疙瘩。

Denni Hu:

每次走进 Pitti Uomo 的主会场,它总能提醒你时装仍然是个产品为王的传统产业,好的产品需要以工艺及面料作为根基。Pitti Uomo 每年的同城场外活动总是不一样,由于没有场地上的限制,不会让人产生产品密集恐惧症,还能进行更多的时装概念的尝试,比如意大利潮流零售鼻祖 Slam Jam 在 Marino Marini 博物馆举办的活动就是这样的案例。印象深刻的品牌有第一次参加的印度品牌 HUEMN,设计师希望通过产品及工艺让人们留意到印度的社会现状,它把一个年轻品牌讲故事的能力发挥到极致。

戚茂盛:

Y/Project 肯定是印象最深刻的,仪式感和宗教感很强,表现形式也很有趣,Glenn Martens 特别强调了这次在佛罗伦萨办秀,会与观众之间展开互动,手电筒是个很有情调的道具。其实 ALDOMARIACAMILLO 的秀没去看有点可惜,他设计的男装其实很「巴黎」,虽然他是一个意大利人。在 Cerruti 1881 做了三年创意总监让他在业内很受认可。个人觉得最重要的发现是遇到了印度品牌 HUEMN,他们是通过意大利 VOGUE Talents 的挖掘来到 Pitti Uomo 的,设计里把民族性和当代感结合得很好。

Homer Chou:

本届 Pitti Uomo 展我印象最深刻的就是有许多户外机能性的老品牌重新 Rebrand,以全新形象再度出现,且各自有独立的展馆在户外,像是 Pyrenex 和 Fusalp,这些消沉一阵后再度因为羽绒衣的潮流趋势重新回到市场上,尤其是 Woolrich,整个品牌重整以前的 Old School 形象,可以看得出他们想在现有的户外机能性衣服的市场上占有一席地位,并拉拢更多新一代的客户群体,衣服的设计感更加时尚,运用了许多拼贴的设计元素,结合他们 Woolrich 最签名式的格纹羊毛,剪裁版型也符合现在的潮流趋势,另外也跟 BEAMS 25 周年合作和 Griffin 跨界推出采用环保回收材质制作拥有保暖机能的衣服,并减少生产衣服过程中的碳排放量,为地球环境尽一份心力。

Declan Chan:

对我来说,这一届 Pitti Uomo 最大的亮点当属 Y/Project 的发布会,我们在一座教堂的庭院,在一片漆黑中观看和体验了 2019 秋冬系列。整场秀的灯光全靠观众们进入教堂时领取的手电筒,但不得不说这种戏剧化和怪异的氛围与 Y/Project 的品牌美学契合得天衣无缝。

Yu Masui:

活动方面最让我印象深刻的是 Slam Jam 的 30 周年展览,不仅有行为艺术和音乐表演,还带来和 Carhartt WIP、Stüssy 及 Nike 的独家联名,并在现场发售。发布会的话,个人心中最佳是 Haculla,艺术家 Harif Guzman 的创作被 Jon Koon 转换的街头服饰之上,其中的针织衫不只是印花,面料上同时做到了革新,而送给观众、放在「棺材盒」中的纪念玩偶也让我爱不释手。

Jesse Brouns:

整的来说这届 Pitti Uomo 相对低调,而 Glen Martens 和 Y/Project 的那场「Show-in-the-dark」最让我印象深刻。Martens 通过对于街头和前卫服饰的巧妙融合、对于丹宁的纯熟处理、以及像是与 UGG 的合作,再次让设计师时尚变得振奋人心。即便这次并没有带来什么特别的新玩意儿,但他巩固了品牌的声誉,并在再次向主流文化展现独一无二的设计美学。Slam Jam 的生日派对虽说与时尚没有太大联系,然而无论是艺术家们的行为艺术还是 Onyx Collective 的现场表演,都完美代表着 2019 年的街头氛围:拥有足够的态度以及一个贩售大量纪念品的 Pop-Up。

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