SS27男装秀场与时装周趋势

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随着巴黎与米兰男装周落下帷幕，SS27 的首波气息与最强劲的潮流信号已初见端倪。看过数十场时装秀与 Lookbook 后，我最大的观察是：这一季的设计显然比 SS26 更懂夏天。毕竟上一季的核心趋势还充斥着结构感大衣、皮裤以及「Granny Knits」等偏厚重单品。虽然这些延续元素依然影响着设计语言，但更多 SS27 作品开始真正回应季节本身，主要透过帮助身体在炎热潮湿天气中保持凉爽的设计取向。

6 月下旬席卷欧洲的极端高温，让 Charli XCX 在《SS26》中的歌词「我们正走在一条直通地狱的伸展台上」（We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell），听来不再只是夸张修辞，反倒像是巴黎秀场的现场实况。事实上，6 月 25 日是法国有记录以来最热的一天；而就在同一天，Sarah Burton 发表了她的首个 Givenchy Menswear 系列，Dries Van Noten、Yohji Yamamoto、Issey Miyake Man 与 Feng Chen Wang 等备受瞩目的时装秀也相继登场。

虽然 SS27 在哥本哈根、纽约以及其他城市仍有更多篇章等待展开，但米兰与巴黎释放出的信号，已经为整季定下清晰基调。本季最强烈的感受，是一种久违的自由感。近几季被剪裁与皮草所主导的男装，始终未能真正带来这种感觉。SS27 通过透视造型、缎面材质、外露平角短裤，及极短裁剪的轮廓，改写了传统规范；服装亦添上鸟类图腾、金属铆钉及满版摄影印花等抢眼元素。色彩方面，蓝调与橙调形成鲜明碰撞，既令人想起 Knicks 的历史性胜利，也唤起海边夕阳的召唤。这是一种为更漫长、更炎热的日子而设的穿衣方式：轻盈、自在，并以愉悦为本。如果这个夏天教会我们什么，那就是——这样的日子还会越来越多。

以下，让我们深入拆解 SS27 的核心趋势：从非常规材质、缩小轮廓，到主导秀场的个性细节。

极致透视

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Image 1: Dior/Image 2: Prada/Image 3: Feng Chen Wang/Image 4: Im Man/Image 5: Dries Van Noten/Image 6: Jacquemus/ Image 7 & 8: Hed Mayner/Image 9: Kiko Kostadinov/Image 10: Shinyakozuka/Image 11: Saint Laurent/Image 12: Paf/Vogue Runway

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看着 SS27 秀场上的半透明面料，很难不让人联想到巴隆衫——菲律宾男性在正式场合穿着的传统透视衬衫。这种正式服装通常以 Piña 或 Abaca 纤维制成，网眼般的结构令它呈现透视效果，让凉风能够穿过布料。随着西方天气越来越接近东南亚的热带气候，巴黎时装屋重新诠释这种有助散热的穿衣巧思，也不足为奇。

Kiko Kostadinov 与 Feng Chen Wang 的衬衫更接近传统巴隆衫的廓形；Dior 的双排扣西装、Hed Mayner 的长裤则带来了更有趣的演绎。摆脱厚重纱线和容易困住热气的结构后，透视面料可望为 SS27 带来更多层次穿搭的可能，无论是含蓄透视，还是完全透明。

俐落缎面

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Image 1: Willy Chavarria/Image 2: Celine/Image 3: Ralph Lauren/Image 4: Givenchy/Image 5: Doublet/Image 6: Y-3/Image 7: Ami Paris/Image 8: Sunflower/Image 9: Dries Van Noten/Image 10: Gmbh/Vogue Runway

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在男装中，缎面一向带有装饰意味，通常只用于口袋巾和领带；衣橱中的其他单品则更倾向强调剪裁、实用性与耐穿度。本季，无论是人造纤维还是真丝缎面，都为造型增添了流动感与细腻质感。

Willy Chavarria 选用花卉缎面打造全套造型；Celine 则以白色缎面制作衬衫与长裤，凸显材质本身纯粹的光泽。更具突破性的应用，则出现在 GmBH 的金色 V 领上衣，以及 Ami Paris 的丝滑棕色大衣中。

为何是现在？缎面通常轻盈透气，尤其是真丝缎面，更向来以清凉触感著称。最直接的穿法，自然是延续睡衣风格：以一件缎面衬衫或短裤搭配日常衣橱单品；将丝巾系于髋间，则是同一概念更低调的版本。

水色蓝调

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正如我们在 FW26 趋势报告中提到，猩红色几乎主宰了上一季秀场，从外套到针织单品，处处可见炙热红色面料。随着气温以前所未有的速度攀升，光谱另一端的色调自然吸引了更多关注，寄托着人们对于蔚蓝海水与辽阔海岸线的向往。

绿松石蓝成为多场焦点时装秀的主调，例如 SHINYAKOZUKA 的精工创作便以闪耀绿松石色进行装饰；Kiko Kostadinov 更为秀场铺设蓝色地毯，与整体色彩形成呼应。相近的天蓝色与电光蓝，也出现在 Auralee 的皮革外套与短裤，以及 Zegna 的乐福鞋、亚麻衬衫和长裤之中。

水色蓝或许不像粉蓝或靛蓝那般中性，但正因如此，它能够为一身中性色造型带来更强烈的视觉点缀——无论是一件宽松纽扣衬衫、一双鞋履，例如 Jacquemus x Timberland Boat Shoe，还是一双亮色袜子，都能成为造型中的关键细节。

橙色能量

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作为蓝色的互补色，橙色本季同样频繁出现在秀场之中，并经常与蓝色共同存在于同一套造型。Dries Van Noten 的血橙色收敛却大胆，既出现在日落渐变大衣的下摆，也覆盖于一个超大旅行手袋之上。Willy Chavarria 的短款柑橘色夹克，以及 Saint Laurent 的纯橙色 V 领毛衣，则带来了更加明亮的橙色表达。

坦白来说，橙色不像蓝色那样容易被大众接受，也不那么容易搭配。选择 Jacquemus 所使用的铁锈橙，可以稍微中和色彩强度；又或者将鲜橙色留给手袋、帽子等单一配饰，避免色调压过整体造型。无论采用哪种深浅色调，橙色的崛起都在含蓄地表明：灼热阳光，才是 SS27 的真正主角。

迷你外套

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说到 Willy Chavarria 的短款柑橘色夹克，本季亦涌现出大量缩小版外套轮廓。其中包括 Celine 的鲜红色迷你海军大衣、Junya Watanabe 的毛边无领牛仔 Trucker 外套，以及 Prada 一系列贴身外套设计，涵盖 Trucker 夹克、飞行夹克与宽松夹克等不同颜色与款式。

这是时装版的「缩水通胀」，还是一次有意识的设计选择？除了夏季减少多余重量与面料的实际考量外，当想到近几季备受关注的大胆皮带扣，以及系于髋间的丝巾等配饰，外套变短便显得合情合理。

迷你外套的趋势，也为 SS27 下一个重要轮廓——平角短裤——揭开序幕。

平角短裤

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在 SS26 秀场报告中，我们曾将宽大松身的「超大短裤」定义为当季关键下装。这一风格在本季仍具影响力，但与之形成鲜明对比的「平角短裤」（Boxer Shorts），也正在同步崛起。无论是拉至腰线以上，还是完全作为外穿短裤展示，平角短裤很可能成为 SS27 下装的新方向。

JW Anderson、Willy Chavarria 和 Dries Van Noten 等正在定义当代男装的设计师，均将外露平角短裤纳入造型之中。GmbH 与 Charles Jeffrey Loverboy 以经典格纹和条纹平角短裤图案进行玩味演绎；Anderson 与 Simone Rocha 则通过花卉缎面提花，为这一轮廓注入高级感。

这或许意味着，从 2026 年开始，你的贴身平角内裤也正式成为造型的一部分——无论别人是否真的看得见。

铆钉丹宁

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在 SS27 发布前夕，装饰元素结合功能性服装结合的搭配方式已渐成气候。新兴品牌 Satoshi Nakamoto 的标志性美学，正是由精致水钻与铆钉元素塑造而成，其中最著名的例子便是 Vans Era 95 Gems 鞋款。Dolce & Gabbana的 SS27 系列也呼应了这种风格，将大型宝石装饰镶嵌于牛仔裤与针织衫之上。另一方面，Louis Vuitton 则在牛仔裤上点缀字母花图案，令人联想到 Chrome Hearts 的标志性图腾，以及这个洛杉矶品牌过去一年在网络上引发的热烈讨论。

这些装饰性牛仔裤说明，铆钉丹宁其实拥有高度多样性：它可以像 Acne Studios 一样，仅沿着车缝线进行细节勾勒；也可以像 Bluemarble 的铆钉旋涡图案一样，以更加繁复的方式呈现。

飞鸟意象

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从象征和平意象的白鸽，到带有空灵气质的日本丹顶鹤，鸟类成为 SS27 印花与视觉图像中意想不到的主角。鸟类以无数形态受到世界各地文化推崇，本季亦以不同风格呈现：Yohji Yamamoto 的手绘鸟类图案 T 恤、Wooyoungmi 受东亚文化启发的鹤鸟印花，以及 SHINYAKOZUKA 的飞行鸟类剪影。

鸟类象征和平、自由、智慧与长寿等概念，在充满不确定性的时代正是讨喜的装饰。这一图腾虽然古老，重点却在于其多样性：手绘、刺绣、印花、剪影，每个品牌都从同一概念中找到不同的鸟。

巨幅印花

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印花正在变得更大，仅此而已。本季，受到摄影与艺术启发的图像印花被放大至夸张比例，部分设计甚至从头到脚覆盖整身造型。

在巴黎，两位日本设计师采取相近手法：sacai 的 Chitose Abe 展示了一套将怀旧夜店照片织入面料的两件式西装；SHINYAKOZUKA 则将带绿色调的城市天际线转化为外套，并印于半透明七分裤之上。Hyacn 与 Simone Rocha 的手法较为含蓄，分别将满版照片印花——蓝色肖像与树冠图像——置于经典长袖圆领上衣，作为更实穿的入门方式。

尚待探索的是下半身：让图案完整覆盖长裤或短裤，把视觉重心移至通常很少承载图案的部位。

展望未来

Justin Shin/Getty Images

虽然巴黎与米兰的 SS27 时装周已经结束，但哥本哈根与纽约仍有更多内容有待揭晓。尽管距离这一季正式进入市场仍有一年时间，面料、色彩与轮廓上的设计选择，很可能继续受到全球气候升温趋势影响。这并不意味着长裤或长袖会消失，而是意味着设计师需要将季节需求置于优先位置，重新思考经典单品的存在方式。

SS27 的趋势虽然起源于炎热天气下对于身体舒适度的实际需求，却同时催生出挑战经典男装规范的新单品。本季整体呈现出的自由感，透过高露肤度设计与轻盈材质推动，恰好平衡了过去几个季度主导市场的剪裁粗花呢与皮革元素。

不过，透视造型与光泽感面料是否能够持续融入男装体系，以及消费者是否真的愿意一路解放到只剩平脚短裤，仍然值得继续观察。

理论上，这种释放身体束缚的方式符合当下需求；但实际上，从男装长期强调克制与实用的历史来看，两种截然不同的方向更可能融合，而非完全取代彼此。SS27 与其说是对既有男装的重大决裂，不如说是为适应新的现实，而放宽长久以来的规范。时装正在追上这个事实：在极端气候条件下，留给幻想与理想主义式穿衣的空间正在减少。消费者也在发生变化——通过品牌知识传播，以及 Fabricatuerialist 等数字意见领袖的影响，他们开始更加了解不同面料的特性，并重新思考什么样的材质才适合未来的穿着需求。

最后，你或许会好奇：在这条由实用性驱动的叙事中，铆钉牛仔、鸟类图案与满幅印花究竟扮演什么角色？它们无法帮你抵御高温，却说明了更透、更短并不排斥大胆表达。最后三项趋势乍看似乎偏离主题，实际却十分重要：即使天气炎热，依然有空间构建原创造型。未来的穿衣选择或许会愈发由功能而非潮流驱动，但由个性与锋芒塑造的风格，短期内不会离场。

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