本周亮相的最新 Uniqlo U 系列，不仅是 Christophe Lemaire 与 Sarah-Linh Tran 主理该系列的 10 周年之作，亦是二人以首席设计师身分操刀的最后一季作品。在历经数月揣测后，Uniqlo 在 FW26 系列的官方资讯中明确确认，二人对 Uniqlo U 的创作主导将告一段落。不过，品牌亦表示：「他们一丝不苟的剪裁与历久常新的设计，将在 Uniqlo U 的下一篇章中延续。」这意味著该系列尚未走到终点。

过去 10 年，Uniqlo U 一直是这家日本零售商旗下定位较高、著重设计的系列，与既有主线并行发展。Binance 指出，Uniqlo U 在 2025 年的年度零售销售额估计可达 10 亿美元，占 Uniqlo 该财政年度收入约 5%。随着 Lemaire 加速成长，Uniqlo U 的持续人气亦进一步提升。根据 BoF，Lemaire 的销售额由 2019 年的 1,000 万欧元，增至 2024 年逾 1.03 亿欧元。这段合作关系对双方均有裨益。

简而言之，这是一场适逢其时的合作。2010 年代，面对迅速更迭的微潮流，注重时尚的消费者开始更重视品质，亦逐渐欣赏经过深思熟虑的极简主义。当时，「normcore」美学兴起，「athleisure」亦演变为时尚界一个独立类别。Uniqlo U 与 Uniqlo 简约的基本款相辅相成，在两者之间取得平衡：兼具机能与风格、以历久不衰的视角持续带来新意，并以可负担的价位提供获设计师认可的单品。

不过，由 Lemaire 加持的 U 系列并非优衣库首次、也并非唯一一次合作。在推出 Uniqlo U 前的数年间，这家公司已不断打磨自己的合作模式。尤其值得注意的是，它似乎早已通过一系列合作捕捉到极简主义的风向：Jil Sander（2009 年）、Undercover（2012 年）、Theory（2014 年）等。2015 年限量 Lemaire x Uniqlo 系列推出不久后，Christophe Lemaire 与 Sarah-Linh Tran 便获任为 Uniqlo U 产品线的首任设计师，并出任公司巴黎研发实验室的艺术总监。

此后，优衣库不断拓展合作版图，与设计师 Jonathan Anderson、网球运动员 Roger Federer 及艺术家 KAWS 均维持长期合作系列。2024 年，公司还任命 Clare Waight Keller 为全球创意总监，并推出由她主导的 Uniqlo: C 产品线。到 2025 年，Fast Retailing 在日本的营收首次突破 1 万亿日元。尽管这一成绩很大程度上归功于其全球零售扩张，但品牌也愈发由这些长期合作伙伴所定义，因此不免令人思考：他们的离开是否会影响品牌的成功？如今，支撑品牌最长合作项目的这对设计师搭档即将告别，Uniqlo U 下一步将走向何方？

这一消息也留下了不少疑问：公司会否为 U 系列任命新设计师？抑或在没有合作主导者的情况下，产品线仍能延续成功？这家零售商长期深度经营与多位备受尊敬设计师之间的关系，而过去十年，Lemaire 二人也为品牌承担了大量关键工作。作为大众品牌，Uniqlo 却拥有堪比时装屋的设计师合作阵容；从各大时装屋身上，我们或许能得到一个启示：最出色的创意总监所塑造的品牌 DNA，往往会在他们卸任后长久留存。