Demna 懂得：Gucci 由人群定义，而不是规则
这位设计师的 Gucci 首秀饱受抨击，但大家是否忽略了他真正想说的？
Demna 上周五为 Gucci 带来的时装首秀，可说是本届 Milan Fashion Week 最受瞩目的场次之一，但掌舵 Gucci 此类「Superbrand」，严苛审视几乎是必然代价。再者，当你的名字如 Demna 般具分歧性，自然更容易惹来非议。
不出所料，这场秀很快偏离 Sabato de Sarno 两年任期所奠定的方向，更与 Alessandro Michele 长达 20 年的美学形成鲜明对比。Michele 着迷于 70 年代式的极繁主义、满版 Logo 与繁复图纹，Demna 则回归品牌首位非 Gucci 家族创意总监 Tom Ford 自 1994 年起建立的性感极简路线。
「我不想它太知性，而是希望 Gucci 是一种感觉。」Demna 在发布前的一封公开信中如此写道。至谢幕时刻，Kate Moss 身穿于 Tom Ford SS97 时装秀上首度亮相的 Gucci 经典丁字裤——不少人认为，那正是「Gucci 感觉」诞生的起点。
有评论认为这场发布略嫌平淡，甚至有人将整个系列比作快时尚品牌。的确，Gabbriette 和 Emily Ratajkowski 等模特儿走上天桥时，身穿贴身短裙，几乎就像会在 Fashion Nova 一类网店见到的造型。网民亦以迷因与留言，将她们夸张的走姿比作《Grand Theft Auto》里的 NPC。至于男模当中，最抢眼的是 Fakemink、Nettspend 等新晋地下饶舌歌手，他们的打扮更像是要赴 Afterparty，而非走进时装秀现场。
Demna 究竟是对 Gucci 冒犯失仪，还是其实正在触及某种关键？
「Gucci 不是所谓的『Maison』，它没有高级订制根源，也不是建立在某种神话之上。Gucci 是一个 Superbrand，既关乎实用产品，同时也关乎情感。」— Demna
创立于 1921 年的 Gucci，其崛起轨迹与 Louis Vuitton、Hermès 等 19 世纪起家的竞争对手截然不同。这个来自 Florence 的品牌诞生于新型行销与制造模式推动各行各业高速成长的年代，品牌化变得前所未有地关键。Demna 指出：「Gucci 不是一间『Maison』，没有高定根基，也不是建筑在神话之上。」相反，他将 Gucci 定义为「一个同时重视实用产品与情感连结的 Superbrand」。
这次「Primavera」系列无疑非常务实，甚至可说几乎全是「日常衣橱」单品：素色 Polo 恤、T-shirt、牛仔裤、皮夹克与贴身连身裙的数量，远远超过精雕细琢的秀场造型。几乎没有图案之下，所谓 Gucci 气息，全靠细腻的品牌符号铺陈：Milan 式红绿条纹，以及点到即止的经典 Monogram 图样。
英国出生的饶舌歌手 Fakemink 以黑色窄脚牛仔裤、黑色 T-shirt 配上一个 Monogram 斜挎袋的极简造型亮相，恰好呼应现实生活中一般人穿着 Gucci 的模样。相关迷因随即在网路上疯传，有人留言称「Marseille 现在人都这样穿」，也有人笑言：「宝贝，这就是标准的 French Algerian 造型。」
相对之下，Nettspend 则穿出了标准「SoundCloud rapper」式的 Gucci 造型：薰衣草色蛇纹 T-shirt、银色窄脚牛仔裤、高筒球鞋，再加上一个斜挎袋。作为全场最张扬的男装 Look 之一，这身高调打扮自然成为网上评论的箭靶。
比起多数设计师，Demna 更常被放大检视，这次接掌 Gucci 亦不例外。当这位来自 Georgia 的设计师被宣布接任前创意总监 Sabato de Sarno 后，网上随即涌现大量质疑与揣测：Demna 会把 Gucci 带往何方？
因此，外界自然而然预期他会再抛出某种「Ragebait」式话题噱头。不久之前，Demna 推出一条售价 925 美元的 Balenciaga 毛巾裙；从他在 Vetements 推出的 DHL 制服，到 Balenciaga 的厚底 Crocs，这位设计师一向擅长把日常物件重新包装，借此挑战大众的品味与想像。
在 Balenciaga 任内，这意味着彻底重塑品牌在 21 世纪的意义——以幽默与反讽增添锐度，并在窄身剪裁最当红之际重新引入 Oversize 轮廓。他于 FW16 首季，为 Balenciaga 女装语汇加入羽绒外套与尼龙风衣；至 FW17 男装，则发表争议极大的 Triple-S 球鞋。
Vogue Runway
Vogue Runway
无论你喜不喜欢他的作品，都不得不承认，Demna 大胆的转向，确实为新世代重新厘清了 Balenciaga 的定位。这位设计师一向以带有颠覆意味、近乎「民主化」的角度处理时装：他经常把寻常造型拔升至高端层次，从而扩阔「奢华」的边界。无论是 Vetements SS17 一口气与 18 个品牌合作，还是他在 2021 年发起的 Balenciaga x Gucci「Hack」，他始终将奢侈品牌视为可塑而流动，而非一成不变。他的实验亦提出重要问题：奢侈究竟是为谁而设，何种事物在今日仍可被视为「奢侈」？
在仿冒品、人工智能与名人品牌等议题此起彼落的氛围下，「真实性」已成为奢侈品牌的核心焦点。这往往被转化为对档案设计与复古品牌语言的集体怀旧，但 Demna 认为，「Fashion」本身的即时性同样关键。
Dapper Dan 的案例正好凸显：历史上虽然时装多从伸展台向街头渗透，如今却愈来愈常出现由街头反向影响伸展台的局面。
Ridley Scott 执导的虚构传记电影《House of Gucci》（2021）便是最佳示例：Patricia Reggiani（Lady Gaga 饰）斥责丈夫 Maurizio Gucci（Adam Driver 饰）纵容假货氾滥，他的叔父 Aldo Gucci（Al Pacino 饰）则反驳，认为仿冒品正好印证 Gucci 作为奢侈品牌力量的真实影响力。
这一幕也令人联想到出生于 Harlem 的裁缝师 Dapper Dan——早在 80 年代，他便开始把各大品牌 Logo 改造为专为传奇饶舌歌手与 Harlem 黑人菁英打造的订制服装。这种从文化脉络中重新夺回设计符号的做法，亦持续影响 Gucci 在 Hip-hop 世界中的呈现方式，例如艺名 Gucci Mane，或 Lil Pump 的单曲《Gucci Gang》。经过数十年以 Gucci 标志创作大胆设计后，这位传奇设计师终于在 Alessandro Michele 任内、于 2017 年获品牌正式邀请合作。
Dapper Dan 的故事再一次说明：尽管时装历来多由伸展台流向街头，如今却愈来愈常从街头回流伸展台。更关键的是，它揭示许多最具影响力与前瞻性的时装创意，往往诞生于品牌核心身份，与大众主动演绎、改造之间的结合。
「我心目中的 Gucci，是 Heritage 与 Fashion 的共存。在这里，它们不是对立面，而是恋人。只有当二者步伐一致、互相滋养时，Gucci 才真正存在。」Demna 想传达的是，「Fashion」（或可视为潮流导向与商业性的服装）并非与传承水火不容，反而是彼此叠加、互相成就。
