Calvin Klein Collection 2026 秋冬系列登场
以俐落极简剪裁为基调，融合 70、80 年代灵感与放肆细节，将「享乐式优雅」推向伸展台焦点。
在以 FW25 首度让 Calvin Klein Collection 重返伸展台一年后，这位创意总监进一步聚焦她对品牌高端支线的诠释。「Hedonistic elegance」是 Calvin Klein 对 Veronica Leoni FW26 Calvin Klein Collection 的定义，这句简洁的描述点出系列在纵逸与克制之间的拉锯，整个系列于纽约 The Shed 发表。
在 Leoni 接手前，品牌由 Raf Simons 掌舵，而她则曾于 Jil Sander 在其麾下工作；其于 The Row 与 Celine（与 Phoebe Philo 共事）的资历，也进一步形塑她对 Calvin Klein Collection 的观点——这条线一向游走于都会张力与现代剪裁之间。
上述养分在 FW26 系列中皆清晰浮现：性感西装强调身形不同部位，皮草领口被放大至近乎奢靡的尺度，而所谓「Reductionist」的视角，则凸显整体轮廓几何感的张扬。系列同时向品牌于 70 年代至 80 年代初期的时光致敬，Leoni 在其中看见「对美执迷所蕴藏的危险感」。
其中，1976 年的档案牛仔作为 Calvin Klein 伸展台上的首批牛仔设计，被转化为飞行员外套上的手写感 Logo 刺绣；亦是在这个年代，Brooke Shields（当日亦有到场）为品牌备受争议的牛仔广告担任主角，留下经典印记。
大秀由黑白造型率先开场，细节被极度收敛与简化：一套冷峻黑色西装以同色细条纹点缀，搭配缩窄翻领；一件无肩带结构式黑色洋装则几近无缝般精准。随后登场的杂色羊毛大衣、同色系全皮革套装，以及羊羔绒与皮革拼接领口，让氛围逐步推向华丽纵享。
镂空设计在女装外套背部大胆开展，而男装则以修身无袖西装外套突显手臂线条。传统西装面料被运用于简约却具建筑结构感的洋装之上，与以柔软面料打造、线条丰富的垂坠造型形成对比；其中烟燻红与灰褐色的半透明外套格外突出，呼应 Raf Simons 任内粗犷而现代的美学语汇。
完整系列请参考上方图集，细看 Calvin Klein Collection FW26 全貌。
