探访 F/CE. 的脑内世界：山根敏史的「旅人视角」
穿梭于音符与面料之间，专访 F/CE. 创始人山根敏史。
探访 F/CE. 的脑内世界：山根敏史的「旅人视角」
穿梭于音符与面料之间，专访 F/CE. 创始人山根敏史。
如果你想知道山根敏史的护照本上都留下了哪些印章，只需回溯 F/CE. 每季的灵感来源。F/CE. 每一个系列都会基于一个国家进行创作，创始人山根敏史及其妻子麻美在旅途中用相机与笔记截获的讯息，被「机能性」与「旅人视角」重组，最终被转译为服饰与单品的设计框架。
F/Ce.
来到 2026 秋冬，芬兰成为 F/CE. 的创作母体。宏观如设计与 IT 领域的社会变迁，微观至 Alvar Aalto 在家具上的连续曲线，这个国家令山根敏史为之着迷的事物，并非简单地以印花或廓形的形式出现，而是经历从被破坏到重新认识的路径，再将最后的抽象产物贯穿于整个系列的开发历程。正如山根敏史与我们分享的：「唯有通过打破，我们才能重新看见。」
九月末，山根敏史带着 F/CE. 2026 秋冬来到北京，Hypebeast 借此机会与他展开了深度对谈。在对谈前，山根敏史已然在键盘上敲下大部分问题的答案，不过我们还是选择让面对面的对话发生，亲身去探索这位 F/CE. 创始人兼 Toe 乐队贝斯手的脑内世界。
F/Ce.
嗨，请跟我们的读者们打个招呼并简单介绍一下自己！
我是 F/CE. 的设计师山根敏史。2010 年，我和妻子麻美共同创立了 F/CE.，今年品牌已经走过了第 16 个年头。这是我第一次来到北京举办快闪活动，感到十分荣幸。目前我和麻美以东京和伦敦为双核心据点展开创作，麻美主要常驻英国负责 F/CE. UK 的运营，而我则频繁穿梭于两地之间。
Satoshi Yamane
你的身份十分多元，是 F/CE. 的创始人，也是 Toe 的贝斯手，你认为这两者之间的关系是？最近有哪些新的身份？又卸下了哪些身份？
这两种身份对我来说是非常自然的生活方式。我从 17 岁开始做音乐，音乐是我至今深爱的爱好，而「工作」则是为了让我能够继续无后顾之忧地做音乐。当初在选择职业时，因为自己极度热爱服装，便进入了时尚行业。如果要形容两者的关系，它们是密不可分的，就像是我在人生中倾注了大量时间与精力的两个平行项目。
最近，我也承担了一些 F/CE. 之外的创意指导工作，比如为其他品牌提供 Creative Direction，或者为资生堂（Shiseido）等企业设计制服。为了给这些不同的创意出口提供独立的运作空间，我成立了一家名为 Satoshi Yamane Design Studio 的设计工作室，同样以东京和伦敦为据点。目前工作室里也有一些非常重磅的大型项目正在推进中，敬请期待。
F/Ce.
F/CE. 已经走过 16 年，但 Functionality / Culture / Exploration 这三个关键词似乎一直没有改变。回往这些历程，你觉得自己对这三个词的理解发生了什么变化？
至今我们依然在毫无动摇地探索它们，并没有发生根本性的变化。
因为年轻时就开始做音乐，我一直身处亚文化的浪潮之中。对于我来说，不同国家的传统、思维方式和宗教各有不同，而服装在表达「身份认同」方面扮演着极重要的角色。我现在做的事情，完全是当年这种亚文化探求心的延伸。
说到「功能性」，我年轻时非常迷恋 70 年代各种户外科技面料诞生的背景（比如早期的 GORE-TEX），并收集了大量那个年代的复古户外服装。在研究这些藏品时，我开始思考面对「功能性」这一概念时，应当采取怎样的现代设计语言，品牌也由此应运而生。再往深处追溯，我也对 20 世纪 40 年代包豪斯哲学与设计的关系极感兴趣。
因此，从「功能」与「文化」的双重视角去探索不同国家，就成为了 F/CE. 创立的起点。对自已而言，我只是将一直在做的事情换了一种呈现形式，本质的理解从来没有改变过。
F/Ce./Lee
F/CE. 几乎每一季都会基于一个国家进行创作，那这一季的灵感源自哪个国家？你是将旅途中的灵感转化为具体的设计的？
从 80 年代到 2000 年代，芬兰的设计与 IT 领域经历了一轮又一轮「繁荣-崩塌-重生-共存」的社会循环：80 年代社会化设计繁荣；90 年代遭遇银行危机，失业率飙升至 22%，国家濒临破产，随后凭借 Nokia 的崛起带动了经济复苏；到了 2000 年代，环境设计与 Alvar Aalto 等大师的自然建筑审美重新被审视。作为一个小国，它却孕育了如此强大的工业与审美共存的社会，这让我非常着迷。
基于此，我为本季构建了几个设计框架：
· Reconstructed Everyday（日常的重构）：提炼 Artek 式的极简与实用美学，将「堆叠」转化为「模块化」，将「可变」转化为「形态转换」。
· City to Forest（从城市到森林）：让设计与功能性自然调和于都市与自然的两种景观中。
· Craft and Industry（手工艺与工业）：汲取 Aalto 曲木的连续曲线，以及红砖、瓷砖建筑中垂直与水平的结构节奏。
· Color as Mind（色彩与心境）：运用画家 Magnus Enckell 具有精神性的色域，将带灰调的紫色与芬兰令人印象深刻的风景融入色彩盘。
本季的主题被称为 「WREKONIZE」，这是我们将 Wreck（破坏）与 Recognize（重新认识）结合创造的新词，核心理念在于：「唯有通过打破，我们才能重新看见。」
F/Ce.
这一季有做什么新的尝试吗？譬如新的面料或新的剪裁。
这一季最特别的尝试之一，是我们与美国传统工装品牌 Lee 推出的全球联名系列。平时在 F/CE. 的主线中我们很少使用丹宁面料，但这次我们成功将传统工装底蕴与本季「芬兰」的主题线索无缝连接。此外，在主线系列中，除了常用的宽松廓形，我们也开发了一系列更贴合身形的 Slim 切割，并引入了大量可以自由变换形态的模块化设计。
下一季的灵感来源地确认了吗？还是需要再去探索新的国家才能决定？
已经确定了，下一季是荷兰。我们总是习惯先确定作为主题的国家，然后我和麻美会亲自前往，展开采风。在 27AW 中，我们会深度挖掘 1920 年代荷兰「风格派」设计运动及其对后世包豪斯风格的深远影响。
F/Ce.
在一个几乎没有未知之处的时代，今天的「探索」对你来说还意味着什么？你会有什么独特的方式去体验新的地方并获得灵感吗？
对我而言，探索就是「亲身体验」。只有亲自去到一个地方，用眼睛捕捉画面、用鼻子呼吸空气的味道、用身体感知湿度与温度，才会有真正的创作输出。
我从不把这些采风当成「度假旅行」，而是「专程去亲眼证实我想看的东西」。在采风时，我会拿着随身笔记将触动我的所有词汇和细节记录下来，最后连结成主题文章；而当我自己真正去度假时，我会选择信息极少、纯粹自然的秘境。
另外，当我和 Toe 乐队进行海外巡演时，行程排得极满，几乎没有逛街的时间。擅长在「设计采风」「纯粹度假」与「乐队巡演」这几种极度忙碌的状态之间自由切换，或许就是我独特的方法吧。
F/Ce./Costs/Asics
F/Ce./Costs/Asics
F/Ce./Costs/Asics
F/CE. 在与 COSTS 及 ASICS 的合作中曾以中国文化作为灵感，我们能期待 F/CE. 打造一整个以中国为灵感的系列吗？届时你会采样哪些中国元素？
我个人其实是一个长期的三国故事迷，家里的书架上收藏了全套的三国历史书籍，到现在也一直在追《王者天下》等历史漫画。中国的历史极其悠久，不同地域的文化与风景差异巨大，这本身就蕴藏着巨大的宝藏。
比起简单地把传统图腾贴在衣服上，我更希望亲自去走访那些三国故事发生过的古迹与城市，看看那里的建筑、自然景观与人们的日常生活。中国有着深厚的传统，同时现代都市与高科技又在以惊人的速度迭代，这种「新与旧的极致对比」非常吸引我。
如果能以 F/CE. 独有的「机能性」与「旅人视角」去重构中国文化，一定会是个非常有趣的系列。另外，我个人对中国汉字结构中的视觉平衡感与艺术深意非常着迷，也很期待未来能将汉字的字体设计融入产品中。
F/Ce.
F/CE. 今年推出了全新的女性技术线 ÉTENDRE。对于这个系列，你们都有哪些思考？
ÉTENDRE 在法语中是「扩展与延展」的意思。此前 F/CE. 的绝大多数产品都是中性剪裁，而 ÉTENDRE 则是我们正式推出的女性专属高技术机能线，由麻美主导设计。
市面上的户外机能品牌往往偏向硬核与防护，容易忽略女性对优雅感、极简廓形与动态美感的诉求。我们希望将 F/CE. 顶级的防水透湿技术与户外规格，与契合女性身姿的剪裁相融合——比如开发「既具备专业级防水压胶性能，同时又兼具优雅压褶感」的裙装与外套，填补市场在女性时尚与硬核机能结合上的空白。
F/Ce.
你们经常与不同的创意单位进行合作，你会如何判断一个艺术家或品牌是否真正属于 F/CE.？
我们的标准非常明确：合作的对象或艺术家，必须与我们那一季正在探索的「国家/文化主题」产生内在的强关联。例如在做比利时主题时，我们围绕「超现实主义」展开，我便在日本专门找到一位专注于超现实主义画作的艺术家合作开发印花。如果是缺乏文化逻辑、仅仅为了贴牌的商业合作，我们是一概不会做的。
你曾经提到，麻美的审美和你不太一样，她有时会提出一些你自己不会想到的设计。你们两个人在设计过程中，会吵架吗？又是如何形成共识的？
讲实话，我们在工作中几乎每天都在争论！（笑）因为作为独立设计师，每个人对美都有极强的坚持。
但我们有一套非常互补的合作默契：每次去海外采风，我们俩会各自拿着不同的相机。即使面对同一座建筑或风景，她拍到的角度、色彩与微观细节跟我完全不同。回国后，我们会把所有照片摊在桌上一张张讨论。在总体战略上，由我来把握大方向的创意，而麻美则会注入大量新颖、细腻且极具视觉冲击力的细节提案。虽然过程免不了分歧，但基于对彼此专业能力的高度信任，我们总能碰撞出单打独斗时想不到的折中方案与精彩共识。
F/Ce.
你怎么看待目前「功能性正在变成一种视觉符号」的现象？你如何区分真正有用的功能，和只是让衣服看起来更有功能的设计？
F/CE. 的原则非常纯粹：所有功能必须真实有效。品牌早期就是靠包袋和羽绒服（如与 NANGA 的长期合作）立足的，因为这两个品类对功能指标的要求最为严苛，无法伪造。我们的防水服饰会严格执行全缝线压胶，对耐水压与透湿率做精准计算。
我们是在确保产品具备专业户外设备性能的前提下，再去进行都市时尚廓形的修饰。如果某些繁复的细节在城市生活里毫无用处，我们会果断做减法；但只要保留下来的功能设计，就绝对能经受住真实户外恶劣环境的考验，绝非浮于表面的视觉符号。
F/Ce.
你在设计产品时，会不会产生一种「联觉」？F/CE. 整个品牌或者某些单品会像哪首曲目？
坦白讲，我在设计具体单品时，脑海里并不会特意去对标某某一首具体的歌曲。在我的生命里，音乐与 F/CE. 是两个平行却又相互支撑的系统。如果只有乐队而没有品牌，我可能无法维持生活；但如果只有品牌而抽离了音乐，我的人生会失去灵魂，两者缺一不可。
不过，音乐的审美确实会在细节里隐晦地表达。比如我今天戴的这顶与 New Era 联名的帽子，上面的 F/CE. Logo 采用了夸张的字体设计，这是因为芬兰有着极具代表性的黑金属音乐文化，我便请艺术家朋友以黑金属乐队 Logo 的视觉风格重新设计了品牌字样。
我平时的音乐品味非常杂，从古典乐、爵士、J-Pop、K-Pop 到 R&B、Hip-hop 和黑金属都会涉猎。只要是 Bassline 足够酷的曲子，我都会反反复复地听。这些音乐带来的节奏感与精神气场，早已潜移默化地融入到了 F/CE. 的造物哲学之中。
