穿裙装的男人:设计师们的反思

「没有什么不好理解的,人们只需要理解这就是一种风格而已。」

Fashion 时装 

两个月前,当知名饶舌歌手 Kid Cudi 穿着 Off-White™ 的白色碎花裙登上《Saturday Night Live》节目表演时,顿时让整个Twitter(包括 HYPEBEAST 的评论区)沸腾了起来。大家对这个表演的反应两极分化:有部分的人,觉得 Cudi 是在创造更多新性别常态(New Gender Norms)的讨论空间,而对另一些人来说,则不过就是一场宣传的噱头罢了。事后 Cudi 亲自解释说,这是他个人对 Kurt Cobain 的一种致敬,因为 Cobain 在 90 年代曾表示:「没有什么比得上碎花图案来得更舒服了」,指的就是他曾在表演上以及 1993 年为《The face》封面拍摄时所穿的那条碎花裙装。

这俨然已经成为了一种常态:每当有知名男性穿着「女性化」服装时,各种评论家就像发了疯似的,没完没了地发表各种评论(就像这篇一样)。大家是否还记得 Andre 3000Dennis Rodman、又或是 Kanye West 在「Watch the Throne」巡演时穿着 Givenchy 皮裙引起的轩然大波?

为什么这样的举动至今依然会引起人们热烈的讨论?就此议题, HYPEBEAST 采访了几位颇具代表性的设计师,来一探究竟。

Cudi 这条碎花裙装的设计师——Virgil Abloh,对于人们拥有这样的反应感到惊讶。「对于服装的选择,是不应该有所限制的」他说:「所谓的『男性特质』(Masculinity)和『女性特质』(Femininity)就是一个奇怪的悖论,还被社会拿来作为区分男人和女人的本质标准,尽管这些特质可以被任何一种性别和谐地展现出来。」

「如果你能意识到:男性特质与女性特质并不在于限制一个人的性别,也不是其性别的决定因素,而是对自由意志与自我表达的探索及庆祝,那么你看到的就不仅仅是『一位具有男性形象(Male-Presenting Person)的人穿着一条裙子』这一表象,这就实现了对整个社会的一种发展及进步。」他补充道。

新世代英国设计师 Daniel Fletcher,其个人作品经常展现出具有性别流动(Gender-Fluid)的服装和剪裁特色(最著名的是他的 2021 年早春的「Summer Nights」系列或者是 2020 年春夏的「Hopelessly Devoted」系列),认为这样的舆论对话,已经越来越制式僵化。「我在个人职业生涯的早期,就已经开始试图推动我的男装女性化,而如今我更是参考男性、女性的传统历史服饰后,将其进行混搭设计,把它们融合为一个系列。我知道不是所有人都会喜欢,但我觉得这样很好。毕竟,我只是想做让人们穿着能感觉到愉悦、自在的衣服。它是专为你而设计的,不是为了其他人,更与你是什么性别完全无关。」

纵然 Abloh 和 Fletcher 拥有截然不同的设计风格,但他们所要传递的讯息却是共通的:这并不是为了所有人而设计的,实际上这些设计是为了那些想拥有它的人诞生的。套用 Stefan Cooke 和他的设计伙伴 Jake Burt 的话来说就是:「没有什么需要理解的,人们只需要理解这就是一种风格而已。」

Jonathan Anderson 在 LOEWE 2020 秋冬男装系列中展示了一系列的裙装,当时他表示是在形塑「顽皮、乐观、漂亮的男孩们」。在接受这次的采访时,他告诉我们:「如果把男人穿裙装这件事作为某种宣传的手段,对我来说可能有点难以接受。因为有些人无非只是想通过这种方式进行生活态度的表达,但当它被用于宣传的时候,这事儿就没有那么单纯了。」Fletcher 表示同意,并补充道:「我很高兴看到这些男人们穿上裙装,不过这并非什么新鲜事,尤其对于非常规性别(Gender Non-Conforming)和男同志(Queer Men)来说,他们早已经这样打扮很长时间了。但不要忘了,也就因为他们不是顺性别者(Cisgender)或者男异性恋名人,他们穿着这样的服饰走在街上时,是会被殴打伤害的。」

从品牌创始之际就始终维持着中性、性别流动风格的伦敦品牌 Delada,其创始人兼设计师 Lada Komarova 认为,像 Cudi 和 Harry Styles 的穿衣风格炒作也是被媒体挑选过的。她表示道:「大多数的流行媒体,都对他们的时尚表达以及创意风格表示赞赏,这真的很棒,然而我们却不能忽视,酷儿风格在时尚中的表达上,还有更多的对话需要发生。像是在跨性别者、非二元性别者以及 LGBTQ+ 等族群中,他们很多的经验表达,并没有受到多数人的关注及讨论,而比起去赞赏一位顺性别男性(特别他还是在主流媒体上相当具知名度时),更不能忽略的其实是这个群体所面临的各种暴力。」

Anderson(以及这篇文章中其他许多设计师)对于性别常态的探索及尝试,可以说是有着相当丰富的经验。Anderson 同名品牌的 2013 年秋冬系列(他称之为他「第二个真正的男装系列」)发表后,在当时较为保守的媒体中引发了强烈的争议性,就因为该系列推出了像是带有褶边的短裤裙、Corset 风格的露肩上衣和及膝长靴。「当我创办 JW Anderson 时,我觉得我周围很多人都是想穿什么就穿什么,根本没想过这些衣服是为男人或女人而设计的,这也是我一直所向往未来的模样。而我认为现在,大家肯定有了更多的选择,我们可以到商店中任何区域去选购,而不用担心是对还是错,也没有任何的界限和偏见。我认为这也是我对待设计的态度。」他另外补充道:「我认为最重要的就是,人们不管是什么性别,都可以穿着让自己感觉到自在、舒适的衣服。」

正如 Komarova 所说:「我更喜欢从结构上而不是象征意义上来思考裙装。一件连衣裙无非就是一件衣服,所以与其讨论它是给特定性别穿的,还不如界定它是正式或非正式更有意义。我认为裙装作为服饰来说,无论是当今和过去,都具有其全球性的文化代表意义,它不存在于所谓性别二元论述和刻板印象的讨论之中。」

说到结构,男人穿着的裙装可能比你想象的要复杂得多,它不像是男人穿着「女人的」衣服那样简单。Komarova 解释道:「从我的经验来看,我发现男性顾客更偏好选择面料较厚重的裙装。我经常选择不那么透明的面料,而且也会制作配套的裤装,这样一来顾客如果想要遮住腿部,就可以搭配穿着。」但如果你真的想穿一件「女式」裙装?对此 Fletcher 则表示:「说到底它就只是由面料缝制而成的服饰,我不知道是谁决定了它需要被性别化:衬衫就是衬衫,裙子就是裙子,是谁穿又有什么差别呢?」

对于那些勇于改变的人来说(Cooke 和 Burt 幽默的描述:「直男可能会晚个 20 年才会出现在派对上。」),就是要消除对裙装的刻板印象,无论你的性取向或是性别认同如何。Stefan Cooke 表示道:「我们的秀通常会使用具男性形象(Male-Presenting)的模特,而性别的流动性(Gender Fluidity)则是来源于喜爱我们品牌的人们。」根据 Abloh 的说法,这件碎花裙(或称之为不遵循传统的服饰)所能提供的,就是让穿着者透过诠释自己的外表,并同时去感受属于「个人的力量以及自我表达的自由」。但无论我们多么努力地为穿裙装的男人去污名化,也始终无法避免那些不理解的人以及因自我表达而成为受害者之间的不幸战争。

不过我们仍有理由满怀希望。Abloh 表示道:「我们所属的这个世代,正难以置信地接受着各种改变。我从 Cudi 和我的创作中所观察到的整体反应是美好的,这让我确信我们的社会正在往前发展,人们更愿意拥抱每个人的独特性,以及开始跳脱出那停滞不前、所谓理想化的性别常态之中。」

「对于能在一个过时的社会治理体系中所假定的『常态』基础上,产生积极的变化,这无疑是一个重要的推动因素。」Abloh补充道:「性别常态以及种族自由,是目前最迫切需要解决的问题。对于我们所处的这个社会,在性别常态发生改变的同时,也将孕育出更多的创意及创造力。」

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