HYPEBEAST 专访 9 位台湾业界人士谈论「理想中的 Taipei Fashion Week」

HYPEBEAST 專訪 9 位台灣業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

Necessity Sense

当今谈论「时装周 Fashion Week」泛指纽约、伦敦、米兰与巴黎四大时装周，行之有年的时装周为何能拥有偌大的影响力，全因它与品牌的依存关系是建立在难以估量的商业价值上。

品牌基本要务包括季度走秀安排、进驻摆设 Showroom 等，期盼多方买手的光顾，或与各界领域人士的会晤交流，任何机会都有迸发新的商业合作可能；时装周单位必须邀请符合设定的品牌参展，并开发潜力品牌等任务，长久下来更要打造专属自我定位的基调。种种属于时装产业面的惊涛骇浪，皆在此时此地暗潮汹涌著。

BEN AWIN/HYPEBEAST

HYPEBEAST 今回邀请 9 位台湾业界人士，包括品牌设计师、买手、编辑、造型师与模特等人选，从自身立场出发，回顾过往的丰富经历，综合台湾时装环境的现况，探讨一个时装周的本质，结论出何谓「理想中的 Taipei Fashion Week / 台北时装周」。

受访者包括 wisdom 主理人 Hans、Guerrilla Group 主理人 Andrew、Indice Studio 主理人 Lee、9CE 主理人 Sky、GQ Taiwan 总编 Blues、NE.SENSE 造型总监兼主理人 Michael、模特儿张紘齐、台湾选货店 TRENDS 买手 Anthony 与造型师 Makoto。

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「时装周」该具备什么条件？

首先，曾参与纽约与巴黎时装周的台湾模特张紘齐提出「金钱、市场价值性、出席人士」三大要件；担任 TRENDS 买手的 Anthony 则是强调「采购、媒体、设计师（品牌）」；设计师 Andrew 与 Hans 分别回答：「媒体、整合性、商业系统」与「独特的观点、前瞻的视野、永续的发展」六大条件。

如何解释「媒体」的重要性？「一年两度的时装周，对品牌来说是个极为重要的发布渠道，除了当下的新品发布外，媒体曝光亦是品牌重视的关键操作。」而「整合性」概括走秀、Showroom 、Pop-Up 与派对等项目规划，如何进行最有效率的整合，成为主办方最为严苛的考验，Andrew 解释著。

最终的「商业系统」回归到时装周所具备的丰厚商业潜力，齐聚设计师、品牌、Showroom 与买手等四大单位，建立沟通机会后，随之延伸未来的合作与订单的成立，因此品牌与买手的参加绝为必须。如果一个时装周缺少了商业系统的运作，那这个活动可谓没有任何存在意义。

AKIHARU ICHIKAWA/HYPEBEAST

「时装周」的存在意义？

「时装周就像一个橱窗，能展示该国的时尚力量，也是提供新晋设计师显现自我的绝佳平台。」GQ 总编 Blues 评论著；Anthony 则认为它能落实地方时装产业链的统整，大幅减少品牌与业界人士的时间与支出。

Michael 则点出「时装周」对于流行时尚的影响力，能根据秀上的风格作统整，进而推算下一季与未来的趋势为何，时尚人士也能藉由观察做出个人化的穿搭变化。另一位造型师 Makoto 则以台湾立场切入：「帮助台湾设计师品牌作推广，活络台湾时装市场，创造商业价值」。

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「时装周」的商业价值？

「倘若时装周有如一个整合性平台，且带有活络市场与钱流的创造性，那该如何确保它的商业价值存在？」

「服装物料供应商需要品牌，品牌需要展会以跟选货店对接，取得运营资金，选货店需要展会的群聚好作采购，展会需要媒体及政府的支持还有品牌的参与，媒体需要广告依存，广告需要品牌方给予案源，这样构成一个时装产业的商业循环。」设计师 Lee 简述产业炼的运作，不同的位置有著相应的任务，并认为以上发展如果良好，最终就能形成时装周的商业价值。

除了以上论述，时装周亦能附带「城市行销」的机会，Hans 表示主办方不妨透过各式活动安排，让国外品牌、买手与媒体等参展单位，了解与享受当地与该国文化的独有魅力，体现出该时装周的与众不同。

BEN AWIN/HYPEBEAST

「既然是橱窗，就会有生产与销售的可能，必须保障整体的开发潜力，给予买手一定的好奇心满足。」Blues 这番话意味著主办单位必须对大环境有著长期且深入的调查，包括对过去、现代与未来趋势的了解，或是人才的挑选与挖掘，都必须符合市场的需求。

另一边，9CE 主理人 Sky 提出相反看法，他认为品牌藉由时装周进行话题炒作的现象似乎愈演愈烈，该现象的普遍，已导致大众对时装周的印象逐渐偏差。此点带出了 KOL、网红生态的崛起，衍生出的「带货量」一词，更成为现今业界的主要衡量指标，导致品牌在营销或公关策略上作出大规模的重心移动，也顺带影响时装周整体的发布策划。

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依台湾现况，「理想中的台北时装周」会如何举办？

「综观目前几个比较大的时装周，巴黎、米兰、伦敦、纽约、上海、东京、首尔等，会发现其皆拥有不同的优势以及目的性。而台北卡在地缘关系，又面临上海时装周的蓬勃兴起，就算砸大钱仍无法有效吸引国际媒体以及买手的注意，被边缘化也只是早晚的问题，因此我认为台北时装周必须面对的主要课题，就是如何有效的输出台湾设计师至海外。」Andrew 进一步分析。

对品牌最健康的运行方式，便是确保台北时装周能成为台湾设计师在销售上的助力。毕竟少了商业系统的存在，所谓的台北时装周只会成为一个外行看热闹的空壳，台湾设计师还是很难去拓展各自的商业版图。

承接 Sky 谈之时装周的「炒作」，Blues 亦认为砸下大量预算追求浮夸的表面效果，如毫无商业市场性可论，全都是不切实际。因此建议策展型的概念，尝试主题性的发想，增加静态的展示，给予更多机会让买手、媒体等单位去认识产品是最好的。

Hans 则是反向丢出质疑：「或许我们必须要思考的，不一定是台北时装周该怎么举办，而是台北需要举办自己的时装周吗？」而 Sky 与 Anthony 两位依照对台湾现阶段环境的理解，一致认为尚无举办台北时装周的需求性。

BEN AWIN/HYPEBEAST

一个时装周该如何吸引您参加，它所需要什么关键要素或诱因？

站在品牌方立场，自然在意的就是 Buyer 的数量与 Runway Show/Presentation。「任何一个决定或走向都关乎生意，透过跟买手的实质合作，能让更多人买到或穿到我们的作品才是最关键的，对品牌或市场来说也才是一个相对健康的环境。」Hans、Michael 齐说道。

而 Lee 同身为品牌方说道：「我是预算有限的品牌方，第一个考虑的一定是实际的商业效益，不然下一季的创意开发跟设计都会因为预算的问题而举步艰难。因此必须取决于秀的时间点还有 Buyer 名单，最后再评估展费情况，不然花大量的时间以及预算去参加一个展，却收不到订单，这样的情况，品牌相对较难以生存」。

对买手而言，在意的即是这个时装周拥有怎样的产品。「与其花大量资金举办时装周，还不如极力推广时装产业与栽培新锐设计师，当台湾时装产业完整了，再办也不迟。」Anthony 说道。

有什么模式或想法是「台北时装周」可以参考的？

Michael 先是以伦敦时装周为例，认为该官方协会的组织性，能帮助新锐品牌最具效率地融入，进而扶持新锐品牌的成长。张紘齐则认为不管是大是小的展览方式都值得殷鉴，协会供应空间，新锐品牌们则在所限空间运用，成熟品牌们则更该自行举办，让新锐品牌跟进与学习，对此更具信心地走下去。

Andrew 以 Amazon 与东京都繊维 Fashion 产学协议会所主办的 Tokyo Fashion Award 为例，先是透过国内竞赛选出优胜品牌，再前进 PITTI IMMAGINE UOMO 设立独立展位，艺能同步进驻巴黎当地 Lakic Showroom 所协办的「Showroom. Tokyo」为期近十天的展示会，如 F/CE、Children of the Discordance、Doublet 等品牌皆是如此晋升国际市场。

BEN AWIN/HYPEBEAST

假如身为「台北时装周」主办方，你认为最重要的 DNA 是什么？

Andrew：「取决于参与的设计师以及品牌上。因此我认为台北时装周的主要课题，便是如何让优秀的设计师愿意参与。无论时装周多么浮夸、有多少当地媒体报导，少了设计师的参与仍是一个空壳，这样的运行方式对台湾目前的时装产业，可以说是一点帮助都没有。」

Anthony：「品牌独特性以及台北多元文化的呈现。一个好的时装周能带动的不仅只是时尚产业，周边所有相关的产业也会连带影响，它更像是一个推广一个城市的次文化。」

Michael：「把我们的弱势加强放大变成优势，我们觉得不特别的地方，像是我们日常所看到的东西，说不定才是国际上认为我们的特色所在。」

Makoto：「特色很重要，品牌的成熟度也很重要，先累积优秀的品牌数量，并达到国际水准。当整体水平都提升了，想要来的人自然就会变多，才更有可能永续发展。」

Lee：「参展品牌结构跟其他时装周诉求的区别性吧！纽约时装周以新锐为主，巴黎时装周最具历史的参考价值，伦敦时装周以媒体导向为主，那台北时装周是什么？」

SKY：「天马行空的创意。」

张紘齐：「最重要的应该是坚持理想！走下去，才有文化的传承产生。」

OSCAR LAW/HYPEBEAST

「台北时装周」的优势或独特性会是什么？

对此，Michael 提出所谓的「火锅理论」，他认为台湾就如民间食物 − 火锅，台湾文化是由很多不同国的文化搅拌内化而成，我们需要想办法将这 MIXTURE 概念带出来，进而呈现台湾文化的独特与稀有性。

就如曾将槟榔摊、变电箱等在地文化元素化为设计元素的 Angus Chiang、或将已逝音乐人张雨生、《堕落天使》等音乐、电影元素转化为灵感主题的 Necessity Sense，皆已朝向此远大理想迈进，此两大台湾时装品牌的未来，相当值得大家的关注留心。

「台北时装周」该如何被国际看见？

Micahel 主张可以学习 Dior 2019 早秋系列于东京举办发布会型式，借力使力邀请国外品牌来台北办秀，甚至也能借鉴 Dior 与空山基（Hajime Sorayama）的合作手法，制造大量话题吸引他国人关注。此点，笔者亦认为可以参考 KAWS 全新艺术展览「KAWS: HOLIDAY」台北站的企划概念作延伸发想。

Hans 再次点出「要被国际看见的是台北时装，而非台北时装周」的核心观点，台湾市场虽小，但是创作爆发力却很强，台湾时装在近几年都保持一定的能量输出，而台湾的面料研发更是占有世界级的领导地位，但在地独立品牌却鲜少能使用这些开创性的布料。如能将其优势转化为其他项目举办商展、Showroom、时装秀等，让台湾时装更具能见度，或许会比举办台北时装周更为标新立异。