不必「端着看」的上海时装周

从 2003 年至今，上海时装周已经进入了第 14 个年头，听来似乎是一段相当漫长的时间，然而与蜚声国际的四大时装周相比，它仍然属于年轻一辈，就是这样一个年轻的时装周，我们却听到她被冠以「世界第五大时装周」的称呼，这不是主办方有意为之的「官方说法」，而是国内外媒体自发的评价。

那么这个评价名至实归吗？进入 4 月之后，上海时装周照例开始履行自己的职责，准备掀起一轮时尚的风潮，带出一场全城盛事，而在这件事上，相信我，主办方多年来真的没有少花心思：从最初的邀请国际大牌、到大力扶持本土品牌、到加入专业贸易展会、再到吸收分会场、开辟像 LABELHOOD 这样的先锋平台、以及这次开设的时尚周末浸入式体验模式，的确让 Fashion 的距离与大众越来越近了。

而在走秀这件事上，以新天地主秀场为例，本次 2017 秋冬发布会也有了两个最显著的变化：首先，在基本配置的 A、B两个秀场之外增加了用作静态展览的 C 秀场，形式更加的多元了；而更重要的一点，就是上海时装周似乎真的不那么「高冷」了。

尽管我们很乐意见到从诸如圣马丁、LCF、Parsons 这样的著名时尚学府里学成归来的国内设计师们带来她们的解构主义和几何剪裁，但却不想因此找不到任何的潮牌以及运动机能这样的街头元素。进入 2017 年，我们似乎看到上海时装周在这一方面悄然地做出了变化。

从 2008 年两位好友 Mikael Soderlindh 和 Viktor Tell 在度假时的灵感乍现开始，到成为将色彩、设计、创意和品质融于一体的艺术品，瑞典品牌 Happy Socks 早已成为潮流人士必不可少的搭配单品，而希望把我们日常生活中的事物注入丰富色彩，藉此去传播快乐，也即是品牌的宗旨。历年来，Happy Socks 与众多创意新颖的品牌或名人合作，例如与 Pharrel Williams 主理的 Billionaire Boys Club 和哥本哈根品牌 Han Kjøbenhavn 打造的联名系列，以及与全球最高龄时尚 ICON 的 Iris Apfel 的合作款等等。而本次，Happy Socks 也于 4 月 10 日登陆上海时装周，举办了为期一天的静态展示，介绍了品牌历史、展示了历年来的产品以及合作系列。

另外一边，热爱军装文化的 AKCLUB 是本次在上海时装周排片表中最「老」的品牌，是新天地秀场上的常客，但却从未像本季这样受到如此巨大的关注。当然这跟其在形象上首次做出了重大突破不无关系：品牌邀请到了因为出演《权利的游戏》中 Jaime Lannister 一角而为人所熟知的好莱坞男星 Nikolaj Coster-Waldau 为其代言。但更重要的一点是，曾经在一众 High Fashion 品牌遮天蔽日的情况下，机能和军事这些元素已然成功抬头，它们的价值已经被足够多的人所认识，在这样的前提下，邀请代言人才具有实际的意义

换一个场地，LABELHOOD 中同样也出现了一个另类。Particle Fever（粒子狂热）的三位创始人分别来自法学、IT 和设计三个不同领域，但三观的契合却打开了他们想象力的所有接口。他们乐于称自己的品牌为「运动穿着实验场」，从中我们可以看到最明确的一个信息就是这是一个运动品牌，而同时它与一般的运动品牌的最大区别就在于时髦度和功能性的兼备，科技是隐形和适可而止的，把所有元素均衡的融合于 Particle Fever 的实验性设计态度之下，也即实验场的真意。

而能够以为数不多的运动设计品牌身份进驻连卡佛，也很好地证明了其品牌内涵以及主创者的想法和理念。包括标志性单品「不用穿内裤的本能Legging」在内，Particle Fever 会针对其不同的系列制作创意短片，几乎每一个都能得到网友自愿的转发，除了有趣之外，也常用四两拨千斤的方式证明其产品的实用性，非常值得一看。而据悉品牌接下来还有很多国际级合作会陆续曝光，大家不妨拭目以待。

当然说到运动和机能就不能不提到再次回归上海时装周的 RICO LEE，以「科技实验室」为主题，延续一贯的户外运动机能服饰设计，为系列注入例如防风、防水、透气、保暖等全面的机能性；而连帽卫衣和带有镭射工艺的卫衣和卫裤等单品又带有街头基因，与 Particle Fever 一样，功能性和时尚度达到了绝妙的平衡。

在军事和运动机能之后，接下来就是潮牌了。首先是来自纽约、以暴戾眼球形象风靡全球的 MISHKANYC 和来自英国的轻奢电音潮牌 LONG CLOTHING以 SOURCE 为名在上海时装周的 T 台上带来了一场街头盛宴。本季，MISHKANYC 设计师 Greg Rivera 通过 60-70 年代美俄两国及其联盟展的 Cold War 为灵感来源，带来2017 秋冬 SPY MUSEUM 系列，将我们带回到冷战时期苏联在美国简历特工情报网，性感、美艳、蛇蝎帝国的美女特工故事中。

而 LONG CLOTHING 两位出身电子音乐人的设计师 Rhys Dawney 和 Gareth Emmett 则是继续秉持与音乐结合的理念，今季使用简洁有力的宗教图案文字丰富整个系列当代感，大量使用柔软触感的材质，意图表达一种慵懒的生活状态，再辅以神秘的电光蓝色和绑带等细节演绎暗黑颓靡的后哥特时代。这些都显出了其东伦敦哥特 house 音乐的态度。

本季，香港艺人古巨基也再次登录上海时装周，带来其工作室 abc 旗下两大品牌 SOLO CELEB. 和 HTDG的发布。在 2015 年的周慧明和去年的郑伊健之后，本次特别邀请到了刘翔来做嘉宾。不论是两个品牌本季的主题「PARTY IS THE ANSWER！」及 「CAUTION！PARTY ANIMALS IN DA HOUSE！」，还是与众不同的「手舞足蹈」式谢幕，相信我们都可以认同这不是一场需要端着看的 Fashion Show。

最后再说回 LABELHOOD，第二次参加进来的知名中国设计师品牌 PRONOUNCE 带来了刚刚获得佛罗伦萨 The Latest Fashion Buzz 大奖的最新秋冬系列，收获了一面倒的正面评价。设计师周俊和李雨山对整个系列做了不同风格的四个分组，而其中就有一个包括连帽卫衣、丹宁外套、运动裤、工装羊绒帽以及球鞋等单品组成的街头系列。

从离经叛道的人气品牌 Vetements 登录巴黎高定周，到 2017 年伊始就开始轰炸时尚圈的 Supreme 和 Louis Vuitton 的联名系列发布，街头和时装之间的界限正在加速模糊，这是一个趋势，按照已经离职的前 Supreme 创意总监 Angelo Baque 的话来说，甚至 Gucci 也成了一个街头品牌，它们也在生产 Logo Tee 和卫衣。

回到国内，以往在本土总给人一种难登大雅之堂感觉的街头潮牌，以及并非主流的军事和机能元素现在所受到的重视正越来越多，作为一个国际性的时尚舞台，从没有街头派的一席之地，到让高冷的独立设计师品牌和更接地气、更实用的街头品牌汇聚一堂，甚至增加后者的比重，这是顺应民意，也是一种真正的国际视野。毕竟，没有人会不喜欢看到一个充满生机和包容性的时装周，至于它究竟是第几大，似乎也就不那么重要了。