从秀场转变到据点迁移，业内人士分析讨论 2024 秋冬上海时装周的 6 大趋势

三月的上海繁忙异常，从各大品牌的开业入驻到大型时装展览的落地，再到各大品牌 CEO 和创意总监们纷至沓来，最终以为期一周多的 2024 秋冬上海时装周完美谢幕，为这座都市注入了堪比疫情前源源不断的活力。本季的上海时装周继续成为国际流通和国际化的焦点，不仅有更多中国品牌和设计师参与其中，国际买手和媒体也开始重新聚焦中国市场。许多国外品牌更是选择在上海进行首秀发布，比如 DION LEE 就在上海环球金融中心呈现了备受瞩目的秀场，Hermès 也于上海举办 2024 夏季男装大秀。上海时装周一直以来都是时尚界的焦点，每一季都带来了新的潮流和趋势。今年的时装周更是别具一格，围绕着多种新趋势展开。

本次我们邀请到 Attempt 主理人梁栋，DION LEE 设计师 Dion Lee，XIMONLEE 设计师 Ximon Lee，ROARINGWILD 设计师 BG，JUNLI 设计师 Jun Li，ENG 买手总监 Laura Darmon，摄影师 Tanase 来分享他们在本季上海时装周的见闻和感受。通过采访了解了不同设计师、买手、摄影师以及时尚主理人的看法和经验，我们也可以更清晰地了解这些趋势背后的故事和意义。品牌独立举办 Showroom、走秀之外的新形式展示、海外品牌的加入以及时装周据点的转移等新趋势也跃然纸上。

越发「叛逆」的秀场呈现

无论是模特群像的叙事，还是秀场座位的安排，以及秀场选址和装置的选择，本季上海时装周秀场趋势中的一大关键词就是「叛逆」。柳州的覃阿姨登上巴黎时装周 Miu Miu 2024 秋冬系列秀场的新闻想必各位不时还会刷到，在各大品牌都开始选取一些特殊模特的当下，模特们的面貌也越发成为品牌故事的一部分。

时隔三年重新在上海时装周期间举办大秀的 Attempt 本季就找到不少创意人来担当模特，从音乐制作人到博主、设计师等，多元社群身份的面貌展示出品牌身份，对此，主理人梁栋分享到：「我们品牌一直想做的事情是一个集体形象，就是一群人在一起应该是怎么样的。所以我们在模特的选择上，就基本从两个角度出发，第一个就是要真的能够把我们这个社群的人是怎么样的这点说明白，告诉大家我们想要呈现的人物形象是这些，然后另外有一群专业模特，是要把我们的产品能完整呈现出来。」

时装秀场的座位安排，向来是所有 PR 最头疼的一点，而本季的 Attempt 秀场反其道而行之，让参与者们站着看秀，对此我们也询问了主理人梁栋，问了问他此举背后的原因：「首先，因为我们的秀其实在某种程度上是比较叛逆的，又比较原始的，所以在我看来，让它更加粗糙一点，是我们要呈现出来的态度。第二个和第三个很真实的原因就是因为我们场地也不大，其实要安排座位进行会更加困难，加上综合因素，我们顺势而为，就干脆让大家站着看好了。最主要是我觉得站着看秀本身就是一件酷的事情，能够把我们品牌的特质或状态给大家呈现清楚。」

此外，MARKGONG 本季的秀场更是直白展现出那些叛逆女孩的形象，以美剧《欲望都市》中的 Samantha Jones 为灵感所塑造的造型，呈现出一种「宿醉」后的上班路，也不能少了时髦度的叛逆精神。XANDER ZHOU PRO 2024 秋冬系列则是「叛逆」地将优雅的套装、礼服和男士正装与科幻元素融合。

这种叛逆的风格也延续到街头参与时装周的人们身上，在上期发布的上海时装周街拍中，就能看到不少独具一格的造型，来自日本的摄影师 Tanase 本次也来到上海捕捉街头的人像：「我看到越来越多有层次感和特殊形状的服装和球鞋设计。而且我觉得本季，KOL 们发力更加明显，更多的人们穿着当天参与秀场的品牌服装前来参加时装周。」

走秀之外的新形式展示

办秀还是不办秀似乎成为了当下品牌在时装周需要考虑的最大难题。无疑秀场所能带来的曝光率、参与和互动性是毋庸置疑的，但同时走秀的花费、时间和精力等的投入、实际回报的利率等在这个经济相对没有那么繁荣的市场情况下，成为了一个二选一的问题。无疑，相较往季上海时装周，男装秀场的比例正在减少，不少中国设计师品牌在海外时装周秀场进行展示后，就不再以走秀的形式进行发布。

比如 XIMONLEE 在此次上海时装周期间就选址 Heim 进行了一场派对形式的呈现，对此，设计师 Ximon Lee 这样告诉我们背后的原因：「从上一季时装周我们就选择了一个不是传统走秀，或者是静态的 Presentation 这样的形式来呈现我们的系列。上次也是通过表演跟音乐结合，在 System 做了一个发布，那次发布带来的成效要更丰富一些，这样可以从多种的维度去叙述这个系列的故事。人们可以更直观的看到这些灵感 Muse 是什么样的人，我们让品牌好友去选择他们最喜欢并且最适合的 Look，自己搭配，这样能更好还原他们的性格 Character。」

从开办展览、开设 Pop-up 限时空间、举办品牌 After Party 都可以看到上海正在向四大时装周看齐的趋势，从海外时装周汲取的经验也被用到了本季上海时装周当中。比如 fabric qorn 2024 秋冬系列就以「城中村」为灵感，将服装与展览中搜集到的图片及资料，以装置的形式拓展，以 Pop-up 形式进行呈现。Goodbai、SANKUANZ、ZÉ by SANKUANZ、HEADACHE 这 4 个品牌则是联合呈现了「Have A Good Day！」的限时空间。Helmut Lang 也于上海开设 Pop-up，并请到创意总监 Peter-Do 亮相现场。The Woolmark Company 则是在上海时装周期间于策展型买手店 R130 呈现可持续艺术展《Return》。

Xander Zhou、Maison MIHARA YASUHIRO、Machine – A、PabePabe 也纷纷加入时装周 Pop-up 预览结合 Afterparty 的行列。对此，设计师 Ximon Lee 也告诉我们走秀之外的呈现方式会带来更多维度的认知：「这种非传统、非正式的展现形式，可以更好地将我们的社群聚集在一起，然后通过音乐把大家带到这个场景里面，我觉得这个呈现形式以后也会有更多的空间可以做尝试。」

与此同时，也有品牌在沉寂多年后选择重回上海时装周秀场，比如 Attempt 就成为本季备受瞩目的男装秀场之一。选择本季回归，主理人梁栋也与我们分享了背后的故事：「疫情中间三年对我们来说没有遇到特别好的时机，那个时间段品牌的发展相对滞后，所以思考的内容会有点少。这几年我们自己也一直在想说，可不可能有些新的形式能够把我们品牌的精神面貌直接传递出去。我们这类型的品牌还是用走秀的形式会比较直接，能直观展现人物形象。而且我们在做造型方面，会有自己的风格和系统，所以想了很久还是觉得，应该是在今年这个沉寂了好久后的一个时间点，重新开始走秀。」

品牌独立 Showroom 增多

随着市场环境的变化，传统的 Showroom 模式逐渐受到挑战，不少品牌开始选择独立做 Showroom，以更加个性化的方式展示他们的最新系列。在当下，品牌在选择是独立经营 Showroom 还是依附于大型 Showroom 时，需要平衡多个因素。这些因素包括大型 Showroom 的知名度、吸引的买手和媒体数量，以及其中的分成比例等。ENG 买手总监 Laura Darmon 告诉我们：「我觉得一些品牌意识到作为品牌和设计师要强大，不仅仅是要依靠大 Showroom 的名气来招揽买手，因为这样最终实际的销售情况可能也不太好。此外，入驻 Showroom 的价格正在上涨，因为Wholesale 业务不是很好，所以年轻设计师无法负担得起那些有名的大 Showroom，只能自己去做。」

在被问到为何会自己独立出来做 Showroom，更精准的对接客户成为品牌们选择独立的最大理由之一，JUNLI 设计师 Jun Li 就这样告诉我们：「本季很多 Showroom 都对场地进行了一定比例的压缩，考虑到这样很难较好的承载和呈现我们秋冬的男女装系列，便开始考虑寻找独立空间。另一方面，自从 2020 年回国正式参加上海时装周至今也有 4 年了，品牌也逐渐累积了一些稳定的合作店铺，国内 Showroom 目前普遍代理的品牌较多，这样他们对于每个品牌的精力也有限，而 JUNLI 又是一个需要空间和时间来精准对接客户的品牌，我们需要花主要的时间与更契合的客户保持良性的增长，综合情况下我们选择独立举办。」

ROARINGWILD 设计师 BG 也告诉我们：「我们是在 22 年疫情封锁最严重的一年签约了 TUBE Showroom，机缘巧合在杭州天目里结识了很多之前不太了解 ROARINGWILD 的新客户，在这之前，我们其实没有很系统的做过所谓的订货会，在 TUBE 的这 4 季是一个很好的学习过程，合约期满后我们也希望客户能更多了解 ROARINGWILD 的整体氛围，所以把 AW24 的订货会放在了我们的长乐路门店。」

确实与传统 Showroom 相比，品牌独立做 Showroom 无疑会更加灵活，品牌自身可以更好地掌握展示和销售的节奏。Jun Li 补充到：「作为一个接近 10 年的品牌，品牌故事的完整性对于设计理念的传达来说变得非常重要。独立的空间有助于提升买手的到场体验，以及新客户到访后对于我们品牌第一时间的认知与理解。在综合成本和精力上一定是比参加 Showroom 更高的。」

海外品牌的加入

随着国门的不断开放和签证等的宽松，上海这座城市正在恢复疫情前的活力，3 月上海先后迎来了 HAUS NOWHERE SHANGHAI、Apple 静安、LOEWE 大型上海展览、Supreme 上海店、WTAPS 上海店等的落地，4 月 F1 上海站回归、Louis Vuitton、Balenciaga 等品牌也相继在上海办秀。海外品牌纷纷加重对中国市场的注意力，不少品牌创意人和创意总监都在疫情之后，首度回归上海，不仅是勘查当下中国市场情况，同时也为中国市场和时装周注入了新的活力和国际化的氛围。

许多国外品牌更是选择在上海进行首秀发布，比如 DION LEE 就在上海环球金融中心呈现了备受瞩目的秀场。对此， DION LEE 设计师告诉我们：「我实际上筹划来上海已经好多年了，同时也一直在探索如何与这里的观众和零售商建立联系的方法。我们在纽约时装周走秀已经有 10 年了，因此能够在一个不同的城市展示，并找到适合的走秀地点和团队，实在是令人兴奋的。最终，我们在上海环球金融中心找到了走秀的地点，在 100 层俯瞰上海的城市景观，对我来说是一个最终敲定上海办秀的原因。」

往来于巴黎和上海的 Laura Darmon 对此就有切身体会：「这一季据我所见，很多海外设计师试图在中国站稳脚跟。并通过比如举办时装秀、晚宴和展览等的方式来融入。举办展览是向大众市场和时装行业内部人士传播品牌精神的新方式，本季，Courrèges 就与 Mytheresa 合作，在 Fotografisca 举办展览活动和举办晚宴，还有 Loewe 的展览也吸引到很多行业内外人士去参与。」

随着全球化的加速，越来越多的海外品牌选择加入上海时装周。设计师 Ximon Lee 也告诉我们：「这次最大一个趋势就是奢侈品牌呈现形式越发多元，传播的媒介也变得越来越有创意。因为整个大环境的变化，大家都开始趋于线下活动发布。」这一趋势不仅吸引了来自世界各地的媒体，例如 WWD、Vogue Runway 等国际媒体的重返，也让上海时装周再次成为全球关注的焦点，为其重回全球视野提供了有力支持。

时装周据点的转移

以往，西岸有 Ontime Showroom 和 Labelhood 两大 Showroom 驻扎，一直是上海时装周的主战场之一。自从 Labelhood 从西岸转移到 Rockbund 之后，秀场和时装周据点都开始往市中心，如外滩、张园等附近迁移。而本季越发特别的是 C Park 海粟文化广场这一新据点的加入，很多 Showroom 都不约而同的选择了这里作为主战场。作为抓拍街头弄潮儿的摄影师们，熟知品牌活动的时间和地点是街拍摄影师们的首要任务。摄影师 Tanase 观察到：「本次时装周的据点相对以往变得更加分散，我们在上海各处移动。但我想最热门的地方大约在 C Park 海粟文化广场附近，因为在这个区域举办了许多 Showroom，里面有许多来自国内外的品牌，吸引了很多人。此次这个区域还举办了许多不同类型的活动，我能够从白天到夜晚拍摄到形形色色的人们。」

集合 Showroom 的聚拢，让买手们免去了来回奔波的痛苦，同时 Showroom 的聚集也让 Walk-in 的机率变高，一些 Showroom 不再采用大门紧锁和严格预约制度，也是本次时装周的一大改变。面对市场环境的改变 Showroom 的态度则更需要有所不同，对此 ROARINGWILD 设计师 BG 分享了自己的直观感受：「虽然有听到很多关于当下市场环境比较消极的讨论，但我们的感觉是整体的订货市场不再是吃大锅饭了，品牌的个性可能需要更鲜明才能获得青睐，特别是最近两季的订货周期，国内买手有更多的机会能去到海外订货，各个店铺的国内外品牌预算分配也有了新一轮的调整，客户也会更在意各个品牌的生产供应链速度，定价与产品卖点的匹配性尤为重要。」

多元品牌加入

除了传统的时尚品牌，今年的上海时装周还吸引了一系列多元品牌的加入，如 Bose 就联合蕾虎带来了时装周开场秀「音乐不暂停」，通过时装设计与音乐呈现，联合 Xander Zhou 将未来主义服饰与 Bose Ultra 可穿戴设备相互映衬。此外，Disney 也出人意料的亮相上海时装周，携手 8 家独立设计师品牌如 Chén Sifān、CPLUS Series、Nan Knits、WMWM 等出现在上海时装周首日秀场，并带来 Disney Re:imagined 主题展览，落地蕾虎街区，并向大众开放。此外，早前的小红书「大家时装周」和上海宠物时装周也给时装周带来了独特的风貌。这些跨界合作不仅为今年的上海时装周增添了别样的色彩，也吸引到了更广泛层面的大众关注和参与，为整个时装周注入了更多活力与生机。

在被问到，对上海时装周的整体印象时，Dion Lee 告诉我们：「这是我第一次参加上海时装周，但我能看到上海时装周对小型和新兴设计师的支持。同时，我很高兴能看到上海时装周上才华横溢的设计师们所获得的国际关注和认可。在这里我能够感受到设计的年轻化和充满活力的氛围，这真是太棒了。」

然而，与四大时装周有所不同的是，上海时装周的官方日程似乎正在变得越来越单薄。在各大设计师品牌争相登上巴黎时装周官方日程的同时，品牌和 Showroom 们似乎却更倾向于避开上海时装周的官方日程表。这或许也是上海时装周官方需要在接下来认真考虑的地方，在官方日程不再吸引人注意的当下，如何把握住品牌们在此生根发芽也成为重中之重。

毕竟上海这座城市正在不断蓄力发热，并在接下来的日子中，即将迎来包括 Louis Vuitton 女装十周年大秀、Balenciaga 男装上海首秀，此外，F1 中国站也将迎来 20 周年重新回归，期间会有应接不暇的品牌活动，如何在这样热闹的环境中保持时装周的影响力和凝聚力，也将是上海时装周面临的重要挑战。