Demna 亲自解析 Balenciaga 设计转变：时尚不能再被视为一种娱乐

Christian Dior 曾说，Cristóbal Balenciaga 是「我们所有人的大师」。这位西班牙设计师在创立自己的第一家 Haute Couture 高级时装工作室时年仅 22 岁，其具有前瞻性的独到品味，为当时略显固化的时装行业带来冲击，而在 1937 年将 Balenciaga 带到巴黎之后，他更进一步带来具有「变革」精神的设计，激发了全新廓型的时装新风诞生——彼时的品牌与我们如今认知中的 Balenciaga 相距甚远。

在 1968 年时装屋关闭之后， Balenciaga 告别了自己最初的样子。时装线进入休眠期，品牌开始销售香水产品，后被德国集团 Hoechste 收购。除此之外品牌少有动向，直至 1997 年 Nicolas Ghesquière 出任品牌创意总监，标志着 Balenciaga 开始了发掘并栽培大热设计师的辉煌历程。

Demna GvasaliaGetty Images

Ghesquière 任期内的 Balenciaga 无疑是品牌当代各系列中最具收藏价值的——后有备受争议的 Alexander Wang 在 2012 到 2015 年就任创意总监，成就品牌彼时的名声大噪——直至现今，我们目睹 Demna 持续为 Balenciaga 的创意熔炉注入心血，成为当今时装舞台上最具话题度的品牌之一。

身处顶峰的人往往会面临更大的风暴。Balenciaga 最近便因为一系列决策不力的营销活动而陷入麻烦，这些争议甚至比一集《Keeping Up With the Kardashians》更富变化与转折。自在互联网上引发热议以来，Balenciaga 已做出大量尝试来以示改变。

它及其母公司 Kering 与 National Children’s Alliance 合作，Demna 在接受 Vogue 采访时对宣传上失误也直言承认。后者带来的效果尤为消费者所受用，因为对 Balenciaga 产品的这种狂热之本正是 「Demna 效应」，该效应被认为是 Balenciaga 在 2021 至 2022 年间连续三个季度成为「全球最热门品牌」的最大原因。

Kering

Demna 曾在安特卫普皇家美术学院学习，这里诞生了传奇的「安特卫普六君子」。 毕业后的 Demna 在老师 Walter Van Beirendonck 的指导下工作，并先后就职于 Maison Margiela，以及 Marc Jacob 时期的 Louis Vuitton。这位来自格鲁吉亚的小镇男孩在接受了少量正式培训的情况下，以极快的学习速度攀登了时装设计阶梯，从学生晋升为 LV 的女装成衣设计师。2014 年，他与 Guram Gvasalia 共同创立的 Vetements。

Vetements 以令人羡慕的成功在行业内脱颖而出。它在 2015 年春季首次于巴黎时装周亮相， Demna 的朋友、缪斯与合作者 Lotta Volkova（她也曾作为 Balenciaga 的造型师与 Demna 合作）作为模特开场，此后品牌创作推出了 DHL T-Shirt 等热门单品，在麦当劳餐厅举办了一场表演，并被 Ye、Kardashian 家族、Justin Bieber 和 Rihanna 等最具影响力的名人争相穿着。

自 2015 年加入 Balenciaga 后， Demna 的使命是打造一个沉浸在奢华过去，并以当今视角重新塑造时装的时装屋。正如品牌自己所述，Demna 的 2016 年秋季首秀是「新篇章的开启，对 Cristóbal Balenciaga 作品的重新构想——一个绝对现代和现实主义的衣橱，充满了他的高级时装态度。」

Cristóbal CoatBalenciaga

关于 Demna 在品牌的第一个男装系列，即 2017 年春季系列，他这样告诉 Dazed，这些设计「是对品牌早期对剪裁技法构思的一个小呼应，同时我想在这个系列中打破剪裁的完美。」的确如此：「Cristóbal Coat」是一件剪裁犀利、四四方方、细长的外套，胸前口袋里放着一张纸，这一图案致敬了 Balenciaga 先生在时装创作时记录的那些笔记。

随着时间的推进，Demna 的 Balenciaga 已然成长为一个庞然的潮流引领者。它不只是一个时装品牌，更是一个品味创造的孵化器：Triple S 单枪匹马掀起了「老爹鞋」的流行风潮；Logo 狂潮肆虐，使 Balenciaga 受 Bernie Sanders 启发的「Political Campaign」等图形设计风靡全球；而在「大雪纷飞」的 2022 冬季秀场上，品牌又引用 Demna 的格鲁吉亚背景来唤起人们对于反战的共鸣。

但一切是如何偏离轨道的呢？在最近的一次 Vogue 采访中，这位设计师承认他的作品「一直被视为具有挑衅性」，像 Trash Bag 这样的单品因过高定价而使不少消费者感到不解，更不用说绑带玩具熊了。

「成为流行文化的一部分会给你带来爆发式传播，相对的，这些传播也可能最终会对你产生巨大的影响。」

Demna 是第一个意识到他将 Balenciaga 带向何处的人，以及为什么它成为时尚界的首选 meme：「在我的工作中，经常会参考一些平庸、相关且易于理解的东西，随着时间的推移，这种方法使我们与流行文化紧密联系在了一起。当然，也和明星有了关系，但不得不说，我从来没有想过要给明星穿衣服做造型，或者把他们作为设计作品的目标。事实上，有段时间我甚至非常反对，直到品牌发展到某个阶段，那时『我们要与他们合作』就变得不可避免了。」

事后看来，也许这一切争议都不是 Balenciaga 和 Demna 的意愿。「成为流行文化的一部分会给你带来爆发式传播，相对的，这些传播也可能最终会对你产生巨大的影响。」 Demna 在接受采访时这样说。这就是为什么在 2023 年冬季系列中，品牌希望与自身过去重新联系，以调整未来的方向。

八年前，Demna 以其对现代奢侈品的全新诠释重塑了 Balenciaga 和时尚界；而在历经风帆之后，如今 Demna 需要给大家一个新的答案。从 2022 年底开始，品牌开始通过社交媒体展示 Cristóbal Balenciaga 上世纪 60 年代系列的黑白镜头影像。Demna 希望以此展示他将如何回归高定并提炼 Balenciaga Couture 精华，投入成衣系列进行创作。

Balenciaga

剪裁便是这场秀的重点之一。在时装秀开始前，Balenciaga 就用多张基于夹克制版样纸制作的邀请函图片进行预热——其中一张以 PDF 格式供所有人免费下载。它暗示了新系列有关剪裁、解构和重建的核心概念，根本上讲就是剪裁技法的基本原理——反过来，也反映了 Balenciaga 等历史悠久品牌的丰富时装根基。

除此之外，Demna 表示这一次的秀场布景将「刻意简化」，以便观众可以专注于服装，而看秀体验将回归到最基本的要素：衣物、声音、灯光。本次秀场选在巴黎 Carrousel du Louvre 购物中心地下深处的一个米白色空间中，没有夸张的置景，没有嘈杂的背景音乐，也没有最具流量的那些名流和艺人。似乎从一开始，Balenciaga 就比以往更加认真地对待「时装」本身这件事。

时尚不能再被视为一种娱乐，而是一种制衣的艺术。」

「时尚已经成为一种娱乐，但这部分往往掩盖了服装的本质——形状、体积、轮廓，身体和面料之间关系，我们设计肩线和袖笼的方式，以及衣服改变我们的能力。」Demna 在秀场说明中也提到了这一点，「在过去的几个月里，我需要为我对时尚的热爱寻求庇护，我在制作衣服的过程中本能地找到了它。它再次提醒我，它有惊人的力量让我感到快乐和真正表达自己。这就是为什么对我来说，时尚不能再被视为一种娱乐，而是一种制衣的艺术。」

Balenciaga

随着秀场音乐响起，Demna 交出的最新答卷正式亮相。为 2023 年冬季系列揭幕的是 11 套西装与风衣造型，经典的双排扣设计，搭配略微加宽的廓形，简洁有力又兼具现代审美。细看之下又能发现 Demna 将裤装中常见的「腰袢」细节融入了西装下摆，内层额外的两条裤管则随模特的步伐一起摆动，轻盈而又充满流动感。

从第 12 个造型开始，T 台上的景象逐渐发生变化。蓝色风衣、T-Shirt 连衣裙、皮革机车夹克、加拿大燕尾服、四裤腿造型的牛仔套装、以及经过重新设计的精致卡车司机夹克等等，Demna 在保持自己风格的同时，展示了设计师应该如何将传统剪裁融合进更多日常服装之中。

Demna 曾一次又一次证明自己可以创造出具有颠覆性的造型，第 24 套造型的登场便体现了这一点。Demna 通过高高耸起的肩部设计与「沙漏型」的剪裁，不仅为传统皮革机车夹克注入夸张的时装基因，也打破了常规比例以重新塑造身形。看似与秀场开幕时的精致风格相悖，实际上也传承了 Cristóbal Balenciaga 善于雕刻服装形态的重塑精神。

某种程度上来说，Demna 不仅回顾了 Balenciaga 的过去，亦回顾了自己的过去。「Demna-isms」依旧体现于各种细节之中：灵感来自越野摩托车的夸张长靴、由尼龙材质制成的先锋太阳镜，加入垫肩设计的运动衫，以及设有充气阀的皮外套等等。Demna 想要证明这些有趣的设计即便剥离了浮夸的秀场装置或是名人助推，依旧能在致简的聚光灯下被时装爱好者所捕捉。

整场秀的最后由强调女性之美的裙装和晚礼服收尾，前者强调了线条感的自然垂直，而后者则通过充满流动感的裙身设计，以及华丽璀璨的水晶和类似等细节，体现了与身体完美结合的服饰之美。在这场秀结束之后，Hypebeast 也特别前往了秀场后台，听取 Demna 对其作品的亲自解构。

关于新系列所想表达的：

我尽可能希望能通过它来显示为什么我是这家公司的设计师，以及我所代表的东西。作为一个创意人，这是我在这场秀中的使命。可取性是它的第二部分，但我想以一种非常清晰的方式来表达自己，以此展示我在时装方面的创造力。

关于充气皮夹克的秘密：

用于充气的结构藏在了衣服里面，它配有一个小泵，供那些前卫的时尚顾客使用，但它的设计初衷是保护身体，保护身体的重要部分。

关于「沙漏型」设计的由来：

我似乎从未看到过像马术服装那样的设计被用作防护服，当我看到这件衣服的轮廓时，它的正面让我想起了「沙漏」，从侧边看则像一个「蚕茧」，所以我们在一件衣服上体现了两种形态。之后我便尝试把它放到不同类型的作品中，如机车夹克和 T-Shirt。这是第一个没有明显 Logo 标志的系列，我的想法是尽量做到简化，让衣服本身为自己说话，也为我在这里所做的一切说话。

关于近期争议是否影响设计：

事实上我从去年十月开始准备这个系列，那是在争议开始之前。很明显，现在的情况影响了我的工作方式，但这些关于解构和重构的剪裁想法，都是由我直接主导的，让这个系列回归衣服本身的想法，100% 之前就有了。当下的情况只是验证了这是一个正确的方向。

关于「不希望把时尚看作是娱乐」：

在我们前几次大秀之后我开始有了这种想法，因为这些秀场设置的太多装置、表演、效果和概念。但不幸的是，在 2022 秋冬的 Snow Show 之后，我开始感到有点沮丧，因为我觉得这背叛了我做衣服的真正价值。人们的焦点不再是衣服本身，他们会更多关注和讨论布景设计，这对我来说真的非常沮丧。我的想法是摆脱这些，回到原点，也就是制作衣服，并将其作为重点。在过去的几个月里，我感觉这正是我应该做的。

关于未来是否会继续专注服装本身：

肯定是的，但同时也要向前发展，以更深刻的方式前进。尤其是涉及到服装制作和如何把衣服本身放在聚光灯下，而不是把它作为一种表演的时候。

关于高定和成衣的看法：

我不想把高定和成衣混为一谈，因为制作两者是非常非常不同的。如果我把高定和成衣混为一谈，那将会是非常虚伪的，所以我想保持两者的界限。关于高定，有很多关乎遗产和如何使其现代化的探讨；而在成衣中，我希望向人们展示他们对于我的审美所不了解的部分。这场秀的结尾主题是「Evening」，既保留了浪漫和经典的部分，也通过某种形式进行了扭曲，使它更为现代化，并且这部分出现的蕾丝和刺绣并不是以高定的方式制作的，而是可以工业化生产的成衣。这是成衣世界中一个非常不同的利基，所以我想越来越多地致力于这个市场的开发。

考虑到今年对于 Balenciaga 来说是一个至关重要的十字路口，作为掌舵者的 Demna 选择了一条相对平稳的道路无疑是明智之举。有趣的是，通过最近的时尚观察不难发现，LOEWE、Burberry、AMI、Ferragamo 和 Prada 等品牌正带领我们步入一个设计做减法、也更简约精致的时代，而 Balenciaga 如今也加入其中。

过去，Demna 成功为痴迷于品牌的年轻消费者打造了各种爆款单品和负担得起的奢侈品，而现在他们需要张开双臂拥抱这个时装屋的过去，并摆脱因时装之外其他各种因素而成为焦点的局面。某种程度上来说，Demna 不仅是在重拾，更是在庆祝 Cristóbal Balenciaga 时代的品牌精神。