Hypebeast 走进 Omar Afridi 2024 春夏系列 Showroom 探讨本季灵感来源

Omar Afridi，是读者们近年不可忽视的新兴时装品牌，由市森天飒（Hayate Ichimori）担任设计师，菊田润（Jun Kikuta）则担任创意总监，并在今年四月底与 Hypebeast 展开专访对谈。时隔半年过去，今番有请编辑群好友兼旅日模特 Hao 为我们前进 ON TOKYO SHOWROOM，近距离拍摄 Omar Afridi 2024 全新春夏系列的多款重点设计，以及探讨本季的灵感来源及诸多值得与读者们分享的历程故事。

介绍一下本季主题？ 

Jun Kikuta & Hayate Ichimori：2024 春夏系列主题为「Ambient Scale」，基本上是以 2023 秋冬系列的方向性作为延伸发展，在摄影世界里有个叫做灰阶影像的词汇。如果白与黑两者的关系性以数字来去表示的话，我们觉得是 0 与 100，而在白与黑之间渐层的存在——灰，它的 Tone 调差异即是我们在本季想表达的。

灰色，这颜色中有非常多不同的色阶以及布料肌理纹路的变化。那个规模感如以音乐作诠释的话，我们觉得比较接近像是「环境音乐 Ambient Music」般，具有暧昧、模糊调性，比起结构或韵律之上更著重于色调和氛围的感觉。与其把颜色很直线、明确地去划分，我们想尝试在「灰色」这个范畴中找寻到底还有什么表达的可能性；然后也将品牌代表性颜色「咖啡色」Mix 于其中，试想如果以灰色、咖啡色两色为主轴的话，可以呈现出怎样的造型视觉、到底还能创造些什么呢？

挑选最具代表性的单品，然后为我们讲解幕后灵感与设计亮点？

1. 西装外套

Jun Kikuta：门襟处倒三角的金属压釦排列，我们总是在思考要如何用五金去做一些像是平面设计般的视觉表现，然后在其他部分尽量以极简的思维去扩张，相对 Casual 或是半正式的场合都有一定的实穿性。

2. 衬衫

Jun Kikuta：在轮廓差异不大的各款式上，我们变换了布料、五金的排列与四合釦、拉链、口袋配置等细节。不是那种很外显、注目的设计，在偏极简的设计中变换些颜色、布料等，例如这次也使用了运动服的布料去制作衬衫，尝试用衬衫去传达出比较轻松随性的感觉。还有我们常去创作的短版外套，这次以灰色，稍微比较传统但相当简单明确的设计，我们自己是满推荐的。

3. 网布（Mesh）的 Cargo Pants

Jun Kikuta：我们觉得是在男装范畴里算是相对少被拿来使用的素材，然后有挺度的布料特性也能将圆形的轮廓立体的表现出来，不仅是在作为素材有趣之外，意外地也相当具有实穿性。

4. 裙装

Jun Kikuta：与 2023 秋冬系列裙装是截然不同的逻辑，算是这一季中我们特别想去强调的造型提案。

本季轮廓像是裙子、部分款式的裁片、大衣的 Cargo 口袋、束口袋等等，是否在轮廓上多了一些原型、弧形的元素？

Hayate Ichimori：是的，的确是有一些偏圆形的轮廓。然后这次也首次使用了有挺度的网布布料，因为想创造一些比较有结构感的立体廓形，我们在平衡布料质地以及廓形的过程中，觉得圆形的廓形算是最能去表现我们想传达的。在这样的构思上，创作出了像是汽球（Balloon）廓形的裙装、束口袋之类的单品。

基于刚刚提到的，近期似乎不少男装品牌也推出了「裙装」单品，你们觉得男性裙装会是个趋势吗？10 年前也有一次，但到一定程度后就退潮了，这次在各类风格都趋成熟地发展之下 ，你们怎么看呢？

Hayate Ichimori：裙装有著非常多的风格与变化，像是有折皱（Pleats）的裙子等等，Omar Afridi 这次是推出像是比较圆形轮廓的裙装。裙装的长度也是一个非常有趣的地方，长度一改变，立即会有完全不同的观感，而在我们所认为男装裙子比较酷的廓形，有点比较像是「南瓜」的廓形，长度也是在我们经过多番讨论而决定出来的。

这次在巴黎时装周的时候，自己实际穿著著这些裙子时，不论是从路人、业界人都收到了不少询问，不同以往作为搭配层次，裙装的里面就直接是内裤，在夏天时其实还满透气、也满好活动的！布料上，我们上一季的裙装是使用 Loro Piana，比较有点机能感的布料；这次是使用比较轻薄的尼龍、格纹、Pin-Stripe、以及涂层（Coating）布料等，依据不布料的性质不同，所表现出的垂坠感也完全不同，当然在裤装上这点的关系性也很大，但在裙装上的差异幅度是更巨大的。

在这样的层面上，我们觉得裙子真的是款非常有趣的单品，尤其是在亚洲春夏季节时的气候非常炎热，如果就都只是 T-Shirt 配短裤这样的搭配，那感觉在变化上就会相对乏味了点，所以就简单地把短裤换成裙子，显得就有趣了许多。

总部设立在英国的你们，对于每年约 2 次的短暂回日本有什么特别的感觉或是灵感来源吗？

Hayate Ichimori：我们觉得「日本布料」还是非常有趣且具有深度，所以每次在日本展示会期间，我们都会特地安排行程去拜访日本在地的布料商；服装生产制作上，日本的品质依旧名列前茅，所以我们也持续在发掘新的工厂与一些五金辅料，我们是非常欣赏日本生产工业的。

然后，还有古著店以及选货店的数量跟英国相比的话，日本还是比较多，所以在每次回日本时都还是会特别研究一下。因为现在 Omar Afridi 的单品大概是一半英国制、一半日本制的结构，也会依布料在哪里购入而决定生产是在英国或是日本，品牌的运营上，物流成本也是必须慎重对待的部分。

会推荐台湾人可以去什么日本店家、景点？

Hayate Ichimori：我个人会非常推荐京都。在城市的历史悠久度上，京都有许多深度的层面，或许在服装上，会是东京比较有趣，但在饮食的文化，不只是在味道上，而艺术的背景上，以及京都也有许多相当有趣的艺术家，而且京都其实是个非常多异国文化的交流地。

京都有一间叫做 Kazu 的 Bar，是我个人觉得非常有趣的一间店，这间店没有招牌，也没有电灯，只点了蜡烛去照明，然后也没有菜单，要去找到这间店也有点难，但这间店意外地有些外国顾客与艺术家会时常光顾，形成了一个非常有趣的社群感。

品牌总部设在英国、2 位设计师是日本人、老板则是阿拉伯人，这样的品牌背景其实也是一种多国文化的融合交流，对吧？

Hayate Ichimori：是的，而且在英国工厂的缝制人员不少还是孟加拉人，还有一些荷兰人。我跟菊田不太在意职种等等，我们对于创造「社群文化 Community」觉得相当重要，有时也常会与友人的韩国艺术家合作，也希望能跟他们一起创作些什么，也不时会去中国、韩国等等异国旅游等去拓展自己的视野。

日本旅游的话，东京当然是有许多值得去旅游的深度，但我还满推荐除了市中心之外一些偏郊区等等的地方，或许有些尚未被都市化、传统，但反而以现代观点来看会感到新奇有趣的地方。

我最近是还满喜欢去发掘一些东京郊外的餐厅，像是在埼玉县的武藏浦和，那边有一个拥有 200 年历史、由马舍改装的餐厅，那间店只有一张大桌子，让所有的客人一起吃东西是一个很独特的氛围。因为位在相对郊区的地方，整体价位其实跟东京都内比起来个人觉得相当实惠。

对了，还有一个相当有趣的地方，就在今年几个月前才新开幕的，在神户的 Arc’teryx 楼上有一间叫做 Vague Kobe 的艺廊，他本身除了是个建筑家，也是个产品设计师（Product Design），在那个空间时常聚集一些服装设计师、画家、雕刻家、制作香氛的人等等，在将来也会将饮食、红酒 bar、 音乐等元素导入，去创作一个更广阔的 Community。

Jun Kikuta：我个人觉得比起场所，更觉得是「人」耶。比起特别要去哪，我更享受在与好久不见的朋友见面，然后没有太在意场所。

最后，分享品牌未来动向？

Jun Kikuta：明年初会在伦敦开设 Omar Afridi 品牌直营店，可能会是栋三层楼的大楼，有两层楼会是工作室，而一楼会是零售店舖，会以品牌服饰为中心，当中也会与刚刚提到的韩国艺术家以及往后所相遇的创作者合作，试想能在这里合力创造一些装置艺术的可能性，在作为一个创作平台的同时，也会让品牌的世界观更为完整且辽阔。最后是 2024 秋冬系列我们也有举办大秀的想法。