对话 Glenn Martens：同时执掌 3 个秀场，是如何切换身份的？
从 JPG 初级设计师到客席高定设计师，Glenn Martens 的 「Full Circle」。
在过去的这个季度，Glenn Martens 的名字成为了令人难以忽视的名字。从 Y/PROJECT 2022 秋冬系列的发布，到为 Jean Paul Gaultier 打造高定，再到 Diesel 最新秋冬系列的秀场，Glenn Martens 带来了三个令人印象深刻的系列。
Y/PROJECT 2022 秋冬系列以错视（Trompe-l’œil）为主题，带来与 Jean Paul Gaultier 的联名，其热感应幻觉图像给人一种「窥视」衣物下方的身形的幻觉，以戏谑方式重制性别概念且赋予了性感新的语境。而这些对 Jean Paul Gaultier 的诠释和对话在品牌的高定系列中就得到了更好的表达。Glenn Martens 以他擅长的解构再造 3D 风格为主元素，加入花卉，镂空和重叠设计，并从 Jean Paul Gaultier 的 Archive 设计汲取灵感，将90 年代的紧身胸衣和水手条纹等加入当代的语言。
其实，Glenn Martens 从安特卫普皇家艺术学院毕业后，就曾在 Jean Paul Gaultier 担任初级设计师，后来师从 Y/PROJECT 创始人 Yohan Serfaty，曾在不同的品牌担任过各类创意职位，而如今回到 Y/PROJECT 和 Jean Paul Gaultier 也算是个「美妙的循环」。
而在去年入住 Diesel 后，也让这个意大利老牌丹宁品牌注入新的活力。这回秀场设计由曾与 Ye 合作《DONDA》的 Niklas Bildstein Zaar 执行，四个巨型的人偶在社交媒体上引起了不少讨论。新系列融合 Y2K 风格的性感，其中的腰带造型超短裙和最近由 Ye 和 Julia Fox 等带起的 Pantashoes 风潮也在新一季得到了更多的体现。
「我不知道当下有几个设计师要在一个季度内执掌三个品牌和系列，但当我经历完这季的三场大秀后，我发现或许我并不适合。」Glenn Martens 在采访中开玩笑的说道，但无论是在 Yohan Serfaty 离世后接管 Y/PROJECT，并将其打造成独具其个人风格的品牌；还是入主 Diesel，让这个丹宁品牌回到年轻一代的视野中。Glenn Martens 以他谦逊的性格、在场的态度和对工作的专注，让他成为当下时装行业最火热的名字之一。
而在被问到，将来是否会创立自己的同名品牌时，他回答说：「我觉得我已经拥有了我所想要的东西，我没有把个人名气看得很重，那我为什么一定要以我的名字来做一个品牌呢？」
对你而言通常设计一个新的系列，最初的一步会是什么？是创意，背景故事，还是一个手稿，一个图案…？
老实说，我总是会从品牌本身概念出发。因为我并不算是个喜欢讲述故事的设计师，有些设计师会想通过一个系列来讲述他们的某种情感，或是一次旅行，一本他们读过的书。但对我来说，我的设计总是非常专注于服装本身的工艺，是一场关于服装设计的实验。如何重新诠释，拆解重塑，挑战创新是我在设计一个系列之前最先问的问题。如何将我们所知道的制衣方式进行创新，以一种意想不到的方式将衣服解构之后再重建是我设计的根基。
在 Y/PROJECT，我们总是从 3D 构造入手，对衣服进行解构与重建。我在设计的过程中总会问自己，我如何能把一件风衣拆开，然后再用独特的方式将其重建？所以对我来说，设计一个系列的第一步，就是尽可能多地去实验和尝试各种不同的设计可能性。所以我们会把已有的基本服装款式拆解开后，尝试加入钢丝等新的东西。当我们满意这种初次尝试的结果后，就会再认真的研究，并将设计理念投射到不同类型的衣服上，然后才是确保有一个连贯设计理念。
对于 Diesel 来说，这种实验的层面更多是 2D 的。我们尝试通过涂层覆膜等不同的面料处理方式在已有的面料中创造出新的可能。
所以我觉得我设计的第一步是概念性的思考， 对于两个品牌来说，我的设计都是先从具有识别度的一类服装单品开始的，然后才是将概念投射到这类单品之上。
「我设计的第一步是概念性的思考， 从具有识别度的单品开始，再将概念投射到这类单品之上。」
接手 Y/PROJECT 和入主 Diesel ，在这两个品牌被任命为创意总监的过程中，体验有何不同？
我刚接手 Y/PROJECT 的时候，情况比较复杂。那时 Y/PROJECT 的创始人 Yohan Serfaty 刚去世，当时的团队很小，手头也没有什么资金，整个品牌从团队到其追随者都沉浸在哀悼之中。出于对 Yohan Serfaty 的尊重，我们决定慢慢过渡。我从 Yohan Serfaty 所打造的宇宙中继承一些，再慢慢加入一些自己的东西，在一季又一季的发布中，慢慢注入我的理解。所以直到大概 2 年后，我们的首个女装秀场发布，才标志着品牌方向真正向我的世界靠近。
而我在 Diesel 的任职经历则有所不同，他们想要的就是我，是我的创造力和我的创造性投入。当然入主一个品牌的首要任务，就是要了解他们的品牌文化和 DNA，了解这个品牌以什么而闻名，为何为人所爱这些因素等。所以这个过程就是在了解品牌文化的基础之上，加入自己的理解和诠释，这些道理在我最近接手 Jean Paul Gaultier 高定系列的时候也有所体现。
在 Y/PROJECT 和在 Diesel 这样的意大利时装品牌工作的最大区别是什么？
这两个品牌是两个完全不一样的世界。在 Y/PROJECT 我们现在大概有 25 个人，他们都由我亲自任命，大家就像一个大家庭。他们像是我的孩子，我的家人，是我熟悉且完全信任的人。而且他们总知道我想要的是什么，也深知 Y/PROJECT 的 DNA，我们说的也是同一种语言，所以在内部沟通的时候总是很顺畅，没有任何困难。
而在 Diesel 的情况则有所不同，在总部一共有九百多个人，我必须使用大家都能听得懂的语言，而且我在那儿的职责是创意总监，所以我的主要责任是提供指导。我就像一个船长一样，为大家指引大方向，但作为一个有庞大体系的老牌意大利零售品牌，他们有太多的系列、部门和不同国家的市场，所以我肯定没有办法管理到所有的细节，或是能把所有部门的产品都了解清楚。
总的来说，我觉得我在 Diesel 就是提供创意方向引导，指引这个团队；而在 Y/PROJECT 我是个设计师。因为即使我的团队在每件单品开发和设计中都提供了不少创意和贡献，但我依旧主导着 Y/PROJECT 的每个单品设计。所以这两个职责的不同，也会有两种截然不同的工作方式。
最近你还接手了 Jean Paul Gaultier SPRING 2022 COUTURE, 设计高定系列和品牌常规系列最大的不同在哪里？
高定系列和常规系列最大的不同是高定系列不用对标大众市场，所以不需要考虑很多现实的因素，这也意味着在设计时少了很多的限制。可以让我真正专注于美，工艺，和梦想之上，让服装设计成为一种纯粹的艺术表现形式。
当你在设计品牌常规系列的时候，通常要考虑市场和批量化生产等要求，所以会有预算等各方面的限制和商业化的考量，但设计高定系列的话，最主要的就是对美的表达。这两种设计的模式我都很喜欢，在不同的层面都具有其各自的挑战性。
「设计常规系列时，通常有预算等限制和商业化的考量，但高定系列，让服装设计成为一种纯粹的艺术表现形式。」
从在 Gaultier 当初级设计师，到现在与 Jean Paul Gaultier 联名，并设计其高定系列，从中是否能感受到自己这些年的成长？会有什么体悟吗？
我从安特卫普皇家艺术学院毕业后，非常有幸能在不同的时装公司工作，在不同的市场上有着不同的产出。从在 Jean Paul Gaultier 担任初级设计师，到师从 Yohan Serfaty，在巴黎和伊斯坦布尔两地跑，之后我还为 Bruno Pieters 担任自由设计师，也创立过自己的同名品牌，还在 HUGO BOSS 担任过 3 年的创意顾问。所以我一直对不同类型的挑战感到好奇和兴奋，我认为这也是为什么我的工作方式如此不拘一格的原因。
我在 Gaultier 的经历很美妙，像是一个完美的循环，我在那里开始了我的职业生涯，最近又担任了他们的客席高定设计师。这次回归，我的职位有了很大的不同，而且整个团队都变了，12 年前和现在相比的 Jean Paul Gaultier 好像是一家新公司一般。不过品牌依旧有很多我很熟悉的东西存在，所以对我来说，也不需要重新去学习更多关于品牌的知识，因为我早就对这个品牌的 DNA 了如指掌。
而且我能很快适应不同的职位、不同的市场或不同的品牌。我很看重人生的各类体验，也想要尽可能多去尝试。
Y/PROJECT 和不少品牌都有过联名，通常这些企划都是怎么开始的？你是如何看待当下的联名热潮的？
我们与别的品牌联名都是他们先来找到我们的，通常我只接受在我们品牌内无法自主生产的联名。因为Y/PROJECT 作为一个独立品牌，我们都尽量做好自己能做到的一切。在大的时装屋内，产品链发展很成熟，你几乎可以做到所有你想要的设计，而在 Y/PROJECT 有些产品的开发则要与类似 FILA, Melissa, Canada Goose 等品牌的联名来达到。
此外，我也想通过联名来做一些大体量的东西。在 2022 年的今天，有如此多的品牌，数以百万计的联名合作，但很多联名都是专注在一个特定单品之上，对我来说，如果要和大的运动品牌来做联名的话，就要办一场完整的「婚礼」。
所以我对联名的要求，一般都是要发布一个完整的胶囊系列，里面有足够多的单品和设计，同时要有配套的市场营销和零售策略，这样才能讲好一个故事。
我想这也是我为什么能和 FILA 合作的原因，因为我觉得他们品牌在合作的时候，不只是为了钱，而是想要真的做些有创意和表现力的事情。所以我们的联名系列，真的不仅仅是关于 Logo，比如我们联名系列的 Tracksuit，就保留了 Y/PROJECT 的特色，层层重叠。要完成这样系统性的联名，自然要花费很多的时间和精力，而我们的合作也一直很顺畅。
在几乎同一时间段掌管 Y/PROJECT, Diesel 和 Jean Paul Gaultier 高定这 3 个品牌的秀场，你是如何从设计之初，到最后的秀场呈现内做好时间分配的？
我最近就和朋友说过：我不知道当下有几个设计师要在一个季度内执掌三个品牌和系列，但当我经历完这季的三场大秀之后，我发现或许我并不适合。（笑）
因为我是一个非常老式的设计师，我很喜欢那种「在场」的感觉，我想要亲自去做所有的事情，而且在设计产品时，我也不会为了设计而设计。
其实我和 Jean Paul Gaultier 高定系列的合约很早就签署了，但是因为疫情有所延迟。所以我们很早就知道这三个秀场会在同一时间段内发生，也尽力去做好时间分配。
一方面，我是个非常有爆发力的人，有时候我会过度活跃，自发地去做所有的事情，不做计划。
另一方面，我又是一个能以商业和工作为导向的人，严格且有条理，我想那一部分是从我的祖父母那里继承来的。我来自比利时，我的祖父母都有军事背景，曾参加过二战，在他们的教育下长大，也让我成为了一个井井有条的人。
所以对我而言，如果要做好多方面的职责，就要非常专注于工作，和团队顺畅沟通，遵循日程安排，并且不能花心思在玩乐上。虽然过去的一个季度，我过着很枯燥且理性的生活，但我很高兴在自己的努力下把一切能管理得很好。
「要做好多方面的职责，就要非常专注于工作，和团队顺畅沟通，遵循日程安排，并且不能花心思在玩乐上。」
你日常的一天通常是什么样的？
这个取决于我在哪，从去年 9 月以来，我就没有过正常的一天，哈哈。
不过基本上，我的早晨都是从一根烟一杯咖啡开始的，如你所见，我是个烟民，这很不好，但这已成为我的习惯。现在我大部分时间住在巴黎，周中我一般会去办公室逛一圈，或者和朋友们聚在一起喝咖啡。周末我一般会试图离开城市，去大自然的某个地方，比如去诺曼底和朋友一起远足爬山。我很喜欢那种运动完筋疲力尽的感觉，所以平时我常常会去远足或爬山。
当我在意大利时，情况就非常不同了，通常我在那呆的时间不会很久，而且需要和很多人开会。所以我的早晨从 8 点开始开会，一直到晚餐时间，才能结束最后一个会议。很多时候，我就在开会时吃午餐和晚餐，但这样也不错，效率很高。可惜的是我并没有多余的时间，真正享受和探索意大利的美丽。
在 Diesel 最近的秀场上，Niklas Bildstein Zaar 设计了令人印象深刻的装置，可以和我们分享一下背后的故事吗？
这 4 个巨型的人偶灵感来自纽约梅西百货的感恩节大游行，他们总在感恩节游行时制作各类巨型的气球。
对于 Diesel 来说，品牌一直希望能够发声，做出大的声量，这次的艺术装置就是想把音量推到最高。
这些人偶的原型来自我们在柏林的朋友，所以他们算是我们所代表文化的放大，然后通过 3D 建模的形式，将他们做成超现实感的的装置后，也是我们对于社交媒体文化下「滤镜」与真实性的探讨。
从上季就有出现的 Pantashoes 鞋裤，成了最近男女装的新趋势，可以和我们分享一下最初的设计灵感吗？
去年 6 月 Pantashoes 首次出现在我们宣传片中 Ella Snyder 的身上，这个造型算是我手下的 Diesel 对外的一个标志性造型。
我一直都对牛仔丹宁文化很着迷，对我来说单宁衣物就像是我个性的延伸。我能装着经典的五口袋牛仔裤 （Five-pocket Jeans） 出席任何场合，我还会穿着它们徒步旅行，它们就好像我身体的一部分一样。所以我们制作了丹宁 Pantashoes，将裤子与靴子连成一体。
「我一直都对牛仔丹宁文化很着迷，对我来说单宁衣物就像是我个性的延伸。」
当时红发的 Ella Snyder 穿着白 T-shirt 和丹宁裤靴的造型引发了很多讨论，这个造型也在最新一季得到了升级。除了红发，这季我们索性将她的身体也涂成红色，这些标志的红白配色和汽车文化也更好诠释了品牌现在想要传递的讯息。
在新一季的 Y/PROJECT 和 Diesel 中有什么特殊的细节想和大家分享？
我觉得每一个造型都有自己的故事，Look 1 和 Look 10 想表达的故事是不一样的。对于我来说，给品牌赋予多样性和多元的语境是很重要的。
金属铁丝的造型一直是 Y/PROJECT 的一大标志，它的可玩性和可能性，反映出品牌有趣和多功能的一面：衣物可以根据你的心情来变化扭曲。
「我觉得每一个造型都有自己的故事，给品牌赋予多样性和多元的语境是很重要的。」
在 Diesel，面料的构成则是我们主要想讲述的故事。这季我们用到棉布搭载牛仔布印花的做法，打造出一种类丹宁的假象。此外，本季我们还运用到更多的回收面料，由此打造出独特的造型质感。
2011 年时你曾发布过自己的同名品牌，以后会继续以 Glenn Martens 的名字回归吗？
现在的我已经拥有很多的创作自由和完美的团队，我觉得我现在所做的一切都是艺术的一部分，我有创造性的声音，能够与团队对话，还能让团队之外的人参与进来。
我觉得我已经拥有了我所想要的东西，我没有把个人名气看得很重，那我为什么一定要以我的名字来做一个品牌呢？
