从「借鉴」到「合作」，回溯千禧年以来时装品牌与运动品牌的球鞋博弈

Louis Vuitton 2022SS 秀场上与 Nike 的「世纪联名」，仍令人记忆犹新。「时装」与「球鞋」，本应是平行发展的两个次元，在 2020 年代初期迎来一次如此真切的交汇。自「Sneaker 球鞋」于 20 世纪初诞生以来，逐渐从运动场景走向日常生活，自然而然也成为了时尚产业中不可忽视的一大品类。市场调研机构 NPD Group 的报告显示，鞋类支出已占近一半的奢侈品/时尚线上消费，而其中大部分的增长归功于「High-End Sneaker 高级球鞋」。

时装品牌「借鉴」球鞋设计，最早可以追溯至 1984 年。彼时，Gucci 推出了旗下第一款网球鞋「Tennis 84」，这双鞋标志着 Gucci 成为第一个加入球鞋游戏的奢侈品牌。不过这段时期，「球鞋」与「时尚」的关系并不明朗。在大众的认知中，球鞋依旧不是上得了 T 台的时尚单品，大部分奢侈品牌对此也报以轻蔑态度。1996 年，作为当时「前卫」的代名词，Prada 便将为 Luna Rossa 帆船队参赛美洲杯设计的高性能鞋款 Prada PS0906 带上了 T 台。

进入 21 世纪后，随着街头文化蔓延至主流审美，球鞋成为必不可少的造型元素，时装屋已无法再轻视球鞋在市场中的地位。尤其是近十年，不管是时装屋「借鉴」运动品牌经典鞋款，还是球鞋厂商选择与时装设计师联名合作，两者之间的交融驶向高速通道，双方的关系也发生了奇妙的变化。

「借鉴」经典的高级球鞋

Ringo Fu/Hypebeast

于千禧年之际开始发声的这批年轻设计师，大多是在 80 年代球鞋文化的熏陶中长大的，青少年时期习以为常的事物自然而然成为了灵感来源。比如 2000 年诞生的 BAPE STA，一眼便可识别出这是以 Nike Air Force 1 为灵感的二次创作。

正是这个时期，一小簇创作相对自由的独立设计师开始将目光投向球鞋。「对市面上的球鞋感到失望」的 Rick Owens 在 2006FW 秀场上推出了首个球鞋作品「Geobasket」，因与 Nike Dunk 极为相似的外形，Rick Owens 不久便收到了 Nike 的律师函。但这并不妨碍 Geobasket 的人气，因「侵权」取缔的 OG 版本反倒成为备受 Hypebeast 追捧的 Grail 级单品。无独有偶，在品牌成立初期以改制经典鞋款立足的日本品牌 visvim，也在此期间推出以 Converse Chuck Taylor 为蓝本的 Skagway。

时间来到 2014 年，球鞋的地位已不可同日而语。正值 adidas 力推 Stan Smith 之际，Alexander McQueen 趁着这趟东风，推出大受市场欢迎的 Oversized「小白鞋」。McQueen 并非这股风潮唯一受益者，于 2016 年推出的类似鞋款 Gucci Ace 也取得不错的市场反响。

「借鉴」球鞋设计催生出的奢华鞋款开始逐渐成为一种潮流。尤其是 2011 年前后，由 Kanye West 领衔的一众 Icon 让「High-End Street 高街」概念逐渐深入人心。而根植于此的高街品牌自然免不了从中分一杯羹，Fear of God 于 2016 年推出军靴与球鞋杂糅而成的「Military Sneaker」，而后 2018 年曝光的「101」鞋型，可以轻易识别出设计灵感源自 FOG 此前多次合作过的 Vans。相似定位的 RHUDE、Amiri 等品牌如法炮制出主理人童年回忆中经典球鞋的「高端版本」。

2016 年，刚入主 Balenciaga 的 Demna Gvasalia 是位 Bootleg 能手，同时也是营销天才。彼时 adidas NMD、YEEZY Boost 350 等袜套鞋款正当红，Balenciaga 自然不会错过「跟风」机会，推出了外形酷似 Nike Free Flyknit Mercurial 的袜套鞋「Speed Trainer」。次年迎来「Dad Shoes」热潮，Balenciaga 又顺势推出外形激似 Skechers D-Lite 的老爹鞋「Triple S」。

也正是 Kering 集团旗下两大力将的耀眼表现，促使一旁眼红的 LVMH 决定往年轻街头化的方向整改。原本在 Louis Vuitton 业绩不错的 Kim Jones 被委命至 Dior，其与同样热爱街头潮流的 Dior Men 首席鞋款设计师 Thibo Denis，交出的第一份答卷——酷似 Converse Chuck Taylor 的球鞋「B23」成绩喜人。

而接过 Louis Vuitton 权杖的 Virgil Abloh，也没有让集团失望。其 3% 的设计公式，恰巧适用于传统球鞋到奢华球鞋的换算。将 Air Jordan 3 与 Avia 880 融于一体的 LV Trainer，一经推出便成为火爆至今的人气逸品。

其他老牌时装屋也默默跟上步调，Lanvin 接连推出「球鞋」变奏款，比如「借鉴」Nike Daybreak 的「Bumper」，和「借鉴」Osiris D3 的「Curb」。Maison Margiela 则推出「借鉴」Air Jordan 4 的「DDSTCK」。

运动品牌与时装设计师合作

Ringo Fu/Hypebeast

另一边厢，传统球鞋厂商也早已察觉到来自时装品牌的「入侵」，开始邀请客座设计师，推出具有高级时装审美的鞋款。PUMA 是其中最早嗅到商机的，其于千禧年之际便拉上当时的鞋履 Remake 新秀三原康裕，试图开辟一片新的市场。双方共同打造的合作支线 PUMA by MIHARAYASUHIRO 中，融合传统 Wingtip 雕花皮鞋与 PUMA Disc 跑鞋的 MY-72，以及不同材质对半拼接而成的 MY-57，都是留下时代烙印的名作。

而 adidas 也在 2002 年与山本耀司合作推出了运动时装品牌 Y-3，每季奉上带有 Yohji Yamamoto 设计美学的球鞋款式。自此，一众运动品牌纷纷走上，借助明星设计师的影响力进行时尚化的转型之路。Stella McCartney、Raf Simons、Jeremy Scott、Luke Meier、高桥盾……各大球鞋厂商好似「圈地」一般寻觅时装界翘楚，发展出各自的设计师阵营。甚至不计前嫌地与「抄袭」过自己的设计师握手言和。

因为和 Converse Chuck Taylor 过于相似，Rick Owens DRKSHDW Ramones 常被戏称为「大匡威」。不过这次球鞋厂商没有下律师函，反而在数年后发来一纸合同——2020 年，Rick Owens 从「Remaker」变成 Converse 的正式合作方，联名鞋款更是由「老友」Chuck Taylor 担纲主角。

类似的「招安」举措，adidas 在以鞣植革「仿制」经典球鞋闻名的 Hender Scheme 身上也用过。2017 年，Hender Scheme 与 adidas Originals 正式推出此前「仿」过鞋型 Superstar 的联名款。运动品牌获得口碑的同时，获得商业价值。而设计师这边，倒也乐于接受这份「官方认证」。

奢侈品牌与运动品牌联名

Ringo Fu/Hypebeast

其实早在 2000 年，Karl Lagerfeld 为 Chanel 2001SS 特别打造的 Chanel x Reebok InstaPump Fury，完美结合了 Chanel 的简约优雅与 InstaPump Fury 的科技造型，为奢侈品牌与运动品牌的合作开辟了先河。不过架起的这座「桥梁」上一直没人经过，烟火短暂绽放后，又是一片寂静。最后还是 Chanel 亲自打破僵局，在 2017 年 colette 结业之际，与 Pharrell、adidas Originals 推出三方联名。

而运动品牌这边显然对「奢侈+运动」更感兴趣，从 2014 年至今，Nike 先后邀请过 Givenchy（Riccardo Tisci）、Louis Vuitton（Kim Jones）、Balmain（Olivier Rousteing）三家时装屋的「话事人」进行联名合作。

随着街头逐渐成为不可逆的时尚趋势，加上此前奢侈品牌的街头尝试大多反馈不错，以及 Kim Jones 等亲近街头文化的局内人的「耳旁风」，Dior 率先向 Air Jordan 抛出了橄榄枝，双方联手打造的 Air Jordan 1 一跃成为 19 年末横空出世的话题鞋款。

adidas 也立即公布了与 Prada 的合作，首波联名拿当家鞋款 Superstar 开刀。暂且不论双方合作的成品如何，可贵的是，这并非一次性的炒作手段，而是一份持续至今的长期合作企划。

时间来到 2021 年，显然因为上述的两番合作，Louis Vuitton x Nike 带来的冲击没有之前那么大。不过多款融合 Louis Vuitton 元素与 Virgil Abloh 个人色彩的 Air Force 1 毫无预警地出现在秀场后台，还是在社交媒体上引起广泛讨论。

球鞋占据主流市场的蛋糕越来越大，显然「合作」成为了时装屋和运动品牌的共赢方向。Dior x Air Jordan、Prada x adidas、Louis Vuitton x Nike 这些以往看似匪夷所思的联名，如今都已然成为现实。从各自长处看这种合作关系似乎倒也合理，运动品牌擅于将需求催生出全新的功能性设计，而在运动鞋领域缺乏设计经验的时装屋，则从外观「借鉴」元素，利用自身工艺上的优势进行锦上添花。

而这枚来自老牌时装屋的「橄榄枝」似乎暗示了时尚与街头的地位在时下这个特殊的年代中前所未有的接近，又或者是默默角力近半世纪的双方，为了谋求时代的红利而扮演出的短暂和平。不过进入新十年以来，「街头已死」这 4 个字显得振聋发聩，虽其本身是从 Virgil Abloh 采访中断章取义而来的字眼，但一定程度上反映了球鞋狂热遇冷，纯街头品牌式微的现状。接下来这步棋该如何走？双方的关系又会是什么走向？这盘球鞋游戏似乎才刚刚变得有趣。