回顾腕表展览发展史,及 2021「钟表与奇迹」3 大重点趋势 & 10 款新表推介

更有 10 款重点腕表推介。

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因为 Covid-19 全球疫情的持续肆虐,致使今年腕表界最大的落地活动钟表与奇迹 2021(Watches and Wonders 2021,以下简称 W&W),于 4 月 14-18 日来到疫情最为缓和的中国上海西岸艺术中心举行。这也是第二次于中国内地举办的,以国际高端品牌为主的大型钟表展览。

回顾手表展览发展史,并带来 2021「钟表与奇迹」上值得注目的 3 大趋势与 10 款新表

在上海的线下展厅,包含了前日内瓦国际高级钟表展(Salon International de la Haute Horlogerie, 简称 S.I.H.H.)的基本参展品牌,即是以历峰集团(Richemont Group)为主的大部份腕表品牌,以及去年开始停止参与巴塞尔国际钟表珠宝展 (BaselWorld Fair,以下简称巴展)的劳力士集团(Rolex Group),再加上其他集团的个别品牌及独立制表品牌等共 19 个参与其中。

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Watches and Wonders 2021 也一如去年将线上线下合而为一,早于本年度 4 月 7-13 日,亦有一场位于日内瓦 Geneva 的同名腕表展览,共计有 38 个品牌参加,并由各品牌的高层通过网络进行直播推介。当然今年因为多个集团参与其中,有更多人所共识的腕表品牌都联袂而至,至使线上表展的规模,堪比全盛时期的巴展主厅。

表展编年史

回顾手表展览发展史,并带来 2021「钟表与奇迹」上值得注目的 3 大趋势与 10 款新表 1917 年首届 Schweizer Mustermesse Basel 海报。

为什么表展聚集了这么多品牌在线下耗尽金元以求展示最为华丽之一枚?要知道现代大众要了解最新腕表资讯,最尖端的科技,划一下手机便能翻出繁花万朵,看都看不完。但在巴展成立之初,即其前身 —— Schweizer Mustermesse Basel(MUBA/瑞士巴塞尔样品博览会)所处的氛围,正是没有互联网只有报纸与号外的一战尾声,其时人人渴望歌舞升平,而瑞士这中立国正好在各地烽火之间,能有资金和财力去为业界贡献。在欧洲经历过一次大战之后,战争中大量科技被高速开发,战争结束了,战时产物落入民间,其中包括飞行员使用的腕表,正是由流行于中产与贵族之间的怀表改装过来。

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其实欧洲各国一直都会举办不同的博览展,最为赫赫有名的正是 1900 年的巴黎博览会,当代最高新科技的发布,都汇聚于此。这种形式既让科技企业扬名天下,同时也汇聚所有行业精英,巴展就是建基于上面的雏型演变过来,成为横亘了一个世纪的大型时计从业聚会。

1917 年 4 月 15 日
Baselworld 的前身,首届 Schweizer Mustermesse Basel(MUBA/瑞士巴塞尔样品博览会)成立,来自瑞士全国共 800 多家公司参与,首届展会面积为 6,000 平方米。

1931
钟表类目从 MUBA 独立开来,另外命名为 Schweizer Uhrenmesse(瑞士钟表展),拥有专门展馆。

1939
参与 Schweizer Uhrenmesse(瑞士钟表展)的品牌与公司达到50家,包括 Patek Philippe 和 Rolex。

1960
展商开始在时计类目之外,同时展出珠宝产品,但仍是以时计为主导。

1972
Schweizer Uhrenmesse(瑞士钟表展)向法国、德国、英国、意大利等欧洲国家开放。

1973
Schweizer Uhrenmesse 更名为 Europäische Uhren- und Schmuckmesse(EUSM/欧盟钟表珠宝展),从 1973 年开始,迎来了大批珠宝展商,包括后来的 Picchiotti 及 Carrera y Carrera。

1983
EUSM 更名 Basel,并在后面加上当年年份的后两个数字,如 Basel 88。

1986
Basel 向全球展商开放,成为全球最重要的钟表和珠宝展会之一。

1991
Cartier 与 4 个高级腕表品牌脱离 Basel 表展,在瑞士日内瓦举办表展,为日后 S.I.H.H. 的雏型。与 Basel 表展的巨大和全面相比,这四家品牌开始了沙龙形式的精致表展。持续时间 7 天,展会面积仅 4,500 平方米。

1994
S.I.H.H. 同时宣告精细钟表培训学院成立(IFHH)。

2002
第 12 届 S.I.H.H. 上,4 个新品牌加入参展商历峰集团。展期持续 8 天,展会面积已达 18,000 平方米,而且参展品牌的规模已接近 2012-2016 的全盛时期。

2003
Basel 表展更名为 BASELWORLD, The Watch and Jewellery Show,或称为 BASELWORLD Fair(巴塞尔钟表珠宝展),当年的总展览面积为 16 万平方米,参与人数达 8.9 万人次。这一名字一直沿用至 2021 落下帷幕为止。

2014
主办 S.I.H.H. 的瑞士高级制表基金会(Fondation de la Haute Horlogerie , FHH)首次将瑞士的表展规制般到东亚的中国香港,命名为 Watches and Wonders。

2015
前两届 Watches and Wonders 因社会客观环境影响而暂停。

2016
S.I.H.H. 参展钟表品牌达到 30 个。

2017
S.I.H.H. 首次设立公众开放日。

2018
S.I.H.H. 品牌总数增至 150 个。

2018
斯沃琪集团(Swatch Group)旗下包括欧米茄(Omega)及天梭(Tissot)等 12 个品牌悉数撤出巴展。

2019
W&W 首次于美国迈亚密 Miami 举办表展,而品牌的组成也跨越了三大腕表集团(历峰 Richemont / 斯沃琪 Swatch / LVMH 路易威登)

2020 年 1 月
LVMH 自家集团在迪拜波斯湾海岸举办 LVMH Watch Week,展出旗下四大钟表品牌新品。及后二、三月份疫情肆虐,希望重建威望的巴展宣布延期。

2020 年 4 月
瑞士高级钟表基金会(Fondation de la Haute Horlogerie,FHH)宣布 S.I.H.H. 易名为 W&W。Rolex、Patek Philippe、Chanel、Chopard 与劳力士旗下钟表品牌 Tudor 发表联合声明,将与 FHH 联手在日内瓦举办全新的钟表展会,并转向线上,另外线下表展则定于 2021 年 4 月初,地点为日内瓦 PALEXPO,即 W&W 2021。亦成为了压碎百年巴展的最后一根稻草。

2020 年 4 月
W&W 线下展会因疫情被迫取消后,表展改为线上平台进行,联合天猫及其中 9 个品牌参与,

2020 年 5 月
巴展组委会宣布取消 2021 年的展览,主办方 MCH 集团于 7 月宣布,推出全新全球展会平台「HOURUNIVERSE」,并计划于 2021 年 4 月在瑞士日内瓦举办首届 HOURUNIVERSE 珠宝钟表展。最新消息,已推迟至今年 6 月份。

2020 年 9 月
首届从 S.I.H.H. 易名而来的 W&W 在上海举行,历峰集团等十几个品牌参与。

2021 年 4 月
W&W Geneva 2021 因欧洲疫情还没完全得到控制,改为线上直播,从 4 月 7–13 日为期 7 天的线上表展。而紧接着是上海的线下展场,由 4 月 14–18 日,座落于西岸艺术中心。

如果一直有关注腕表的表迷,便会明白一年一度的巴展就像球迷心目中世界杯的地位一样;而 S.I.H.H. 更像是欧冠,两者都是重要的存在,但却有不一样的份量,世界杯是出于猎奇,远观近看是一场大型的派对,下一代球王或巨星很有可能诞生于此;至于欧冠呢,则是各国联赛霸主的沙龙盛宴,追随已久的品牌俯拾即是,期待喜欢的品牌更上一层楼,继续称霸。

现在整合下来,等于世界杯取消了,欧冠邀请了国家队参赛,一切都前所未有,百年来的第一遇。

三大腕表趋势及重点表款推介

回顾手表展览发展史,并带来 2021「钟表与奇迹」上值得注目的 3 大趋势与 10 款新表

不管在哪个绿茵场上逐鹿天下,腕表世界本来就不是翻天覆地的推陈出新,绝大多数都在原有的基础上,加入了新的创意与技术,W&W 2021,不论是上海还是日内瓦,都有着三个比较清晰的大方向。

绿色表盘腕表

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色相从来都是潮流,即是说每一段时间过去,又会有新的、主导的审美观出现,早几年是蓝色,现在是绿色,而且一来就是 6、7 个品牌的重点产品,但篇幅有限,这里精挑了 4 枚值得大家重点关注的作品。

Patek Philippe Nautilus 5711/1A

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Nautilus 一直是 Patek Philippe 的销量王,运动表款亦是面向更年青客群的产品。今年 Nautilus 四款全新腕表,便有两款搭配绿色表面。表面签名式的横纹,配上全新橄榄绿色,是品牌首次以绿色用到这一王牌系列。

Rolex Oyster Perpetual Datejust 36

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跟 Patek Philippe 不一样,Rolex 每过一段时间便会推出绿色表面的腕表,像早些年的 Milgause,以及人称「绿水鬼」的 Submariner 绿色表盘,今年重推 Explorer II、Sky Dweller、GMT Master 等设计,都在颜色及表盘细节及换上新的表带为主,唯独 Datejust 采用了幸运的绿色,以棕榈叶图案为表面主题,且看会不会把绿色腕表潮流再推向高峰?

TAG Heuer Aquaracer Professional

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TAG Heuer 相较入门级的腕表,具有 7 款型号、两种尺寸,其中表径 43 毫米,用上了高科技雾面的 2 级钛金属材质,表体更轻,潜水体验更好,并搭配上绿色表面的腕表,能防水 300 米,比之此届其他绿表,更为低调。

Tudor Black Bay Fifty-Eight

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万料不到今年展场话题度最高的是 Tudor,此一 Black Bay Fifty-Eight 是其中一枚话题腕表,18ct 黄金材质表壳,搭配绿色表盘,透明表壳底盖,尺寸是较中性的 39 毫米,重点是贯彻了 Tudor 的高性价比,金表售价在 13 万左右。

环保主题腕表

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其实时尚世界早就开始有「再生物料」的运用,腕表世界近年也开始关注这个版块,只是在主体上不如时尚圈由概念到应用都能贯通,不过,新的技术将会打破原来的限制。所以即使只有少数品牌进行深度研发,却明显能够看出这是未来几年的主旋律,毕竟 2020 年全球人类都经历了一次大灾难,很难不再正视我们处身的星球,所该得到的保护。

Panerai Submersible eLAB-ID

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一般说做环保概念,都会想到环保材质,但腕表世界强调环保,可能都集中在表带和其他周边的再生物料,能应用到表体本身着实不多。这次的 Panerai Submersible eLAB-ID 概念腕表,便有所质变,采取了高比例再生原料制成的环保物料,用于整枚腕表中,其总比重占了 98.6%。由表壳、表盘和机芯板桥都用上了 EcoTitanium 环保钛金属物料制成,这是航空级别的再造钛合金材质,而且这环保钛金属其中有 80% 为再生来源。

表盘和指针上采用 100% 再生的 SuperLuminova 夜光物料,并以 100% 再生硅材质打造机芯擒纵装置。两种创新物料均采用废弃原料,经过专门研发的小规模再造工艺制造而成。从蓝宝石水晶玻璃到金质指针,腕表的大多数主要零件中均含有再生材质。单单以这规格的环保循环再用,至今还是首次。

Panerai Luminor Marina eSteel

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除了在概念上把环保物料高度应用,也有量产腕表用上相同概念,Luminor Marina eSteel 系列,腕表总重152.4克,其中 89 克为环保再生物料打造的零部件,占整表总重 58.4%。表壳和表盘均采用全新的再造钢合金制成。eSteel 达到与表壳传统精钢材质同样严格的性能标准,在化学特性、物理结构和耐腐蚀性方面,能表现出非再造合金材质的水平。

除了当中的意义,腕表毫无悬念的好看。表盘共有深蓝色、岩灰色和墨绿色可供选择,墨绿色表盘仅在沛纳海专卖店和电商平台发售。

Carl F. Bucherer Patravi Scubatec Maldives

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这是 Carl F. Bucherer 与魔鬼鱼基金会(Manta Trust)打从2017年开始合作以来,第四款限量版潜水腕表。一直以来,双方的合作都以保育魔鬼鱼与关注其在海洋的生态为旨,所以新的一枚除了一如既往用上了能潜入大海的 Patravi Scubatec (防水深度达 500 米),其表带织物材质 100% ,亦由地中海回收的塑胶瓶制成,意在唤醒每个人对环境保育的意识。

跨界联名腕表

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跨界碰撞,融合不同圈层的人群,让两个圈子互相认识,这是联名的奥义,也是让本来不了解你的人知道你更多。毕竟腕表世界除了某些品牌之外,对大众意义来说是一个异世界的闭环,如何破圈出来让其他圈层的人认识?当然是用上大众所知的品牌与代表人物进行合作,来得直接了当。

BVLGARI Octo Finissimo Tadao Ando

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BVLGARI 大家都认得,加上日本建筑大师安藤忠雄(Tadao Ando),就是让建筑粉丝踏进腕表世界的一步。这已是第二款 Octo Finissimo 安藤忠雄限量版,专注时间主题,如同安藤忠雄的建筑作品,带有形而上的理念,而这枚作品则以日本「三日月(Mikazuki)」理念为基础,代表新月与时间的转瞬即逝。除了时分、小秒针和 5 点钟位置的金质新月图案,其上连品牌名字与时标都缺席了,这正是安藤忠雄的简约风格,收归手腕一隅所呈现的结果。

HUBLOT Big Bang Sang Bleu II

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HUBLOT 宇舶表也一直在联名腕表的领域不断拓展,当然,早一阵子的村上隆(Takashi Murakami)联名腕表让人惊艳。除了扩大,也在进深,像长期合作的单位,也是继续推陈出新。与伦敦剌青工作室 Sang Bleu 及其主理剌青艺术家 Maxime Plescia-Buchi 五年的合作情谊,到今年其联名的 Big Bang 限量款便推出三款蓝、灰、白的陶瓷材质腕表。去年首次用上黑色陶瓷,品相与质感都得到正面评价,于是今年在其表面布局与此前一脉相承的前题下,推出了三种具有时装感的全新颜色。

Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon

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虽然不是表展内的参展商,但是同期发布而且也是重要的腕表品牌,得一提这一枚来势汹汹的联名合作款。早一阵子已经成风成浪,Marvel 世界的 Black Panther 出现在大家趋之若骛的腕表之上,而且更是品牌中最为流行的 Royal Oak,单这两个诱因已经足以抓取腕表与电影漫画迷的眼球。

作为一次跨界合作所造就出的声浪,就更像是一次巿场营销的计划,毕竟 Royal Oak Concept Flying Tourbillon 并不是随便能负担得起,哪怕买得起,没有较好的获取渠道,也是只能从报导中观赏到这黑色喷砂钛合金陀飞轮腕表的魅力了。


两大表展的聚与离,再重新汇聚,带着一种进入未知时代的氛围。就等于没有人想过持续了一世纪的巴展会如此落幕,同样也没有想过本来几个风马牛不相及的腕表集团突然会同场较技起来。这一场加入国家队的欧冠,更是因缘际会之下让上海成为了新秩序后的首届 W&W 落地活动(上一届没有劳力士集团),就像是能在有生之年在自己所属国家主办欧冠及世界杯一样让人兴奋。

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