数字时装周的新模式对买手们来说是否奏效?

四间领先买手店与我们谈论时尚行业的「新常态」。

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Fashion 时装 

这一季的「时装月」与过往相比截然不同。全球爆发的疫情危机扰乱了时尚行业的运作方式,迫使伦敦、巴黎和米兰时装周放弃传统走秀模式,品牌们纷纷走上云端,采用数字化的方式进行新系列的呈现。趁着 2021 春夏米兰男装周刚刚落下帷幕,我们邀来全球四家顶尖时装店的买手进行一番对话,了解在新形式中他们如何进行买手工作,以及在他们眼中,又有哪些品牌真正地适应了新的限制。

他们分别为瑞典买手店 Très Bien 联合创办人 Simon Hogeman、日本买手店 GR8 主理人兼首席买手 Mitsuhiro Kubo、英国买手店 Browns 买手 Joe Brunner 以及线上名所 MATCHESFASHION 男装部主管 Damien Paul。

很多在以往时装周日程上难有一席之地的品牌,今年都得到了公平展示才华的机会。

这一季数字时装周的体验如何?

Simon Hogeman:我会说感觉有点复杂。很高兴可以看到小品牌和设计师尝试找到生存之道,并在这种形势下做出好的东西。但与此同时,让人遗憾的是一些大公司并没有做出什么改变,还是相同周期、交付、最低的预算和大量的系列。

Mitsuhiro Kubo:我们研究了一些品牌的数字内容,有些很擅长呈现,但有些则缺乏创造力。虽然我们都身处一个不常见的形势,但在这个时间点,能否有效通过数字方式进行展示还是至关重要的,因为接下来半年的销量会被品牌声誉所影响。

Joe Brunner:很开心看到设计师和品牌能够在有限的条件和时间下完成设计。他们有些在方向和内容上花了很多心思和精力,而有些则选择将资源使用在其它方面。这对大家来说都是第一次,大家都在尝试新的可能,从中学习并为未来发展。对我来说,关键的是包容性。很多在以往时装周日程上难有一席之地的品牌,今年都得到了公平展示才华的机会。在未来仍充满各种不确定性的当下,时尚继续推动这一点是很重要的。

Damien Paul:了解设计师们如何应对和处理是一件有趣的事情。我认为最好的方法是将品牌的核心和服装的概念进行更加紧密的连结。

一些品牌确实做了功课,利用隔离期的时间建立起平台和网站,让事情变得容易很多。

当下情况对你的工作造成了哪些影响?

Kubo:并非只是影响,我觉得有点迷失。我还在适应现在的模式,要找回那种在 Showroom 真真切切摸到衣服的感觉,还需要一些时间。

Brunner:从表面上看,数字化带来了一些困难,因为你无法亲眼看到或者亲手触摸到衣服,这和看目录和 Lookbook 还是有很大不同的。大多数品牌都为买手和媒体提供了足够的内容,让他们可以了解整个系列的设计,但没有什么比得上旅行、以及在市场和秀上的人际互动。这是我们都渴望回到的状态,当一切都安全的时候。

Hogeman:这也有点复杂,一些品牌确实做了功课,利用隔离期的时间建立起平台和网站,让事情变得容易很多。但在很大程度上,电脑摄像头和网络连接都挺有挑战性,这让人有点头疼。总的来说,数字化是有效的,只是还没有到令人满意的阶段。

Paul:数字化预览以及不能亲自接触到服装,这对我们来说都是艰巨的。但老实说,这么多设计师都在迎接挑战,并创作了惊艳的数字内容,我觉得这很值得欢呼,比如 Jonathan Anderson 带领下的 LOEWE 和 JW Anderson。

那些感觉像是在后台采访,并让设计师亲自出镜的呈现最佳。你会感觉自己像是一个局内人一瞥创作过程。

在你看来,有哪些品牌已很好地适应了这种新模式?

Brunner:我非常享受 Ahluwalia 的数字展示,Priya 和团队把日常生活带上了全球舞台。Robyn Lynch 的 Rapha 系列精彩绝伦,是伦敦时装周的一大亮点。在秀方面,Kiko Kostadinov 一如既往出色;Casablanca 和 Sunnei 让我倍感欣慰;Prada 带我回到了 90 年代末期;而 Y/Project 的演示则具有教育意义。

Paul:对我来说,那些感觉像是在后台采访,并让设计师亲自出镜的呈现最佳。你会感觉自己像是一个局内人一瞥创作过程,比如 Rick Owens、Glenn Martens 和 Jonathan Anderson 就让我印象深刻。看着 Rick Owens 一边给模特做造型,你会以为自己是在参与后台的准备工作,等待走秀音乐开始,这是一个局内人的视角。而在 Prada,虽然设计师的参与感少了些,但他们通过与 5 个创意人的合作,让我们获得 11 分钟的紧凑视觉体验,感觉就像一场真正的时装秀。

Hogeman:我们已与一些较小的独立品牌进行过会面,还有很多没机会接触到。这一季的一切都过于分散,但我还是要给 Nicholas Daley、Casablanca 和 AFFIX 颁发「荣誉奖」。

Kubo:LVMH 旗下的品牌如 Louis Vuitton 和 LOEWE 等的表现都非常出色,我想正是因为他们是行业先锋,懂得如何以最佳的方式来进行数字化呈现。

我不认为数字时装周是未来的趋势,但我认为可以将其与传统时装周结合起来,来缓解过往的疯狂。

你对于未来的数字时装周有什么建议?

Brunner:我不认为数字时装周是未来的趋势,但我认为可以将其与传统时装周结合起来,来缓解过往的疯狂。这样一来,秀与秀之间就不会过于匆忙、新锐品牌的财务负担也减少了。可以说,这是一个更有创意且界线更少的平台。

Paul:我觉得有些品牌和设计师仅是围绕一种情绪氛围而不是服装来进行内容创作。有时这样的呈现效果不错,但我更想要看到系列的元素。无论是否数字化,这都是一个时装周,而作为买手,我更想看到服装本身。

Hogeman:因为是第一次,在很多方面都有待提高,比如灯光、相机和网络连接这些比较简单的东西。就我个人而言,如果安排更更加紧凑一些,更加接近时装周通常的样子,我将不胜感激。

Kubo:我想要感受到更多设计师们的热情,主要是以言语的方式,可以是采访或者短片。单纯的图片和影片有时让人很难理解设计师的概念,对我来说也有些乏味,跟在 Instagram 上看的内容没有什么差别。

现在我们会希望支持那些比较小规模且有趣的品牌,而不是仍然拥有大预算的时装屋。

在买货方面,COVID-19 造成了哪些改变?

Hogeman:我不确定在买货方式上是否有发生改变,但在产品选择上则有些不同。现在我们会希望支持那些比较小规模且有趣的品牌,而不是仍然拥有大预算的时装屋。我原本希望这种情况能让所有人更加有意识地思考和行动,但现在看来并非如此,这有点遗憾。

Brunner:对我们来说并没有造成什么影响。大家都在谈论居家服,但却花很多钱购买准备穿出门的衣服。我会说一切如常。

Kubo:正常情况下,在巴黎时装周尾声,我们已完成了 90% 的预算支出计划,但现在就只有 30%,所以我还在静候接下来会发生什么。我们正在切换到「现看现买」的方式,这样就可以发掘到时装周上没有的设计师系列。

Paul:除了无法在实体 Showroom 面对面交流体验外,我想说和设计师们在有限的条件下一起工作还是非常有趣的。有些设计师在生产上遇到了问题,但数字化的运作让我感受到一种真正的社区感。我们也正在研究现有的数据,看看消费者的购买方式发生了什么改变。许多设计师的态度也十分乐观,这确实让我们在买货时更有信心。

疫情的影响激发了品牌和设计师们的数字化创作才能,但对于注重真实感的买手们来说,数字时装周并非他们所期望的常态。正如 Brunner 所说,「没有什么比得上旅行、以及在市场和秀上的人际互动。」也让我们一同希望时装行业可以早日回归正常!

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