HYPEBEAST 独家对话《SHOES MASTER》总编辑榎本一生

由小泽匡行所著的《东京球鞋文化史》（立东舍发行）一书中曾提到，东京的球鞋文化起飞于 80 年代 NBA 与 Vintage 文化的窜起，此后从 1990 年开始，以藤原浩率领的 Goodenough 为首，伴随《smart》、《COOL trans》等潮流刊物创刊，到「atmos」、「SKIT」与「KICKS LAB」等人气鞋铺开业的推波助澜，顺水推舟地让 90 年代成为日本球鞋文化的黄金绝顶期。但潮起必有潮落，在跨越千禧后的 00 年代开始，日本球鞋热潮开始大幅度衰退，连带也让潮流刊物逐渐减少球鞋专题，改于聚焦服装及造型的特辑单元。2004 年，《SHOES MASTER》横空出世，并以颠覆传统球鞋杂志思维的逻辑，以「视觉优先」为切入点，带给球鞋狂热者耳目一新的阅读感受。就在《SHOES MASTER》15 周年纪念号推出前夕，HYPEBEAST 编辑团队特赴日本东京专访《SHOES MASTER》灵魂人物 – 总编辑榎本一生，并全天候与榎本走访灵感场所、平面设计工作室与熟识的球鞋店，同时接力采访他的贴身战友与工作伙伴，细数这本被日本业界誉为「球鞋圣经」的传奇刊物一路走来的篳路蓝缕。究竟《SHOES MASTER》是如何走过经历日本球鞋文化起起伏伏的 15 个年头，并在现时今日网路挂帅的数位时代，仍旧保有不可动摇的历史地位，就让榎本一生藉由本次特辑与 HYPEBEAST 读者说个分明。

1980 – 1990 年代：日本球鞋文化的预热与绝顶期

SLAM DUNK、Air Max 95 到传说中的代代木跳蚤市场

在讨论《SHOES MASTER》之前，首先必须先了解一下这本杂志的核心人物，总编辑榎本一生。1976 年出生于千叶县，在担任自由写手多年后，获《SHOES MASTER》制作总监河濑真钦点出任总编辑，15 年来榎本一生就等像掌舵《SHOES MASTER》的船长一般，带领团队将有价值的球鞋资讯，以不同的编辑视角发信给喜欢球鞋的读者与信众。

每个领域的好手，都会有最初点燃兴趣的启蒙事物，而又是哪一双球鞋，让榎本一生从此踏足球鞋领域，成为了你我眼前所见名副其实的「Shoes Master」呢？「我真正第一双买的专业球鞋是『Air Jordan 6』，但老实说我是没有在打篮球的，所以高中之前球鞋对我来说并不是特别关注的事。高中入学时，因缘际会买了杂志介绍的『Air Jordan 6』，那时我才赫然发现，原来所谓好的球鞋著用感是这么舒服，穿上去人会变得这么帅（笑）。」在买了「Air Jordan 6 」之后，榎本一生开始一头栽入球鞋的世界，并照著型号倒叙式入手「Air Jordan」系列 5 到 2 代，但唯独就是找不到自己尺寸的「Air Jordan 1 」。

回到当年的时空背景，之所以会造成「Air Jordan 1」一双难求的主因，是因为 1990 年传奇篮球漫画《SLAM DUNK》的爆红，因此在当时不止「Air Jordan 1」，只要是跟《SLAM DUNK》有关的所有角色鞋款，如 ASICSTIGER「GEL-PTG MT」、Nike「Air Force 180 High」，在当时的球市场都是奇货可居。但皇天不负苦心人，榎本一生后来总算在一家二手店找到自己鞋码的「Air Jordan 1」。「我永远记得我当时购入的价钱是 48,000 日圆，但当时是 1992 年我才高二，对我来说这根本就是一笔天文数字，但为了入手我什么都不管的开始疯狂打工。」榎本一生补充说明，当时他打工的拉面店时薪只有 700 日圆，换句话说他为了得到这双球鞋整整工作了近 70 个小时，但这种对于球鞋的执念，不也正是每个为球鞋狂热的 Sneaker Head 都会做的事吗？

在榎本一生终于入手「Air Jordan 1」之际，做为亚洲流行文化的首要基地，日本也正式进入了前所未有的球鞋战国时代，如「mita sneakers」（1992 年）、「SKIT」（1999 年）到「atmos」（2000 年）等人气鞋舖纷纷开业，搭配《Boon》、《smart》、《COOL trans》等发信大量球鞋资讯的潮流刊物创刊。在当时以「球鞋」为主体所形成的食物链，直至今日仍深深影响日本球鞋文化变迁，甚至到了现时今刻，所谓的日本球鞋文化核心，仍旧是以上述这些人事物为主要媒介与本土以外的市场对话，进而产生全新的交流契机。

「90 年代比较特别的应该是在当时的代代木公园，每月的隔周六会举办一个超大型的 Flea Market，当时里面设有一块专卖球鞋的区域，回想起来那里真的是非常具有影响力的社群。许多卖家会从美国带最新的球鞋在这里贩售，而我们这些球鞋爱好者也会聚集于那里交换球鞋资讯。」-榎本一生（ 《SHOES MASTER》总编辑）

从榎本一生的观察，相对于现今，80 或 90 年代的球鞋其实是非常小众的喜好，资讯搜集也不如现在来得容易。「90 年代比较特别的应该是在当时的代代木公园，每月的隔周六会举办一个超大型的 Flea Market，当时里面设有一块专卖球鞋的区域，回想起来那里真的是非常具有影响力的社群。许多卖家会从美国带最新的球鞋在这里贩售，而我们这些球鞋爱好者也会聚集于那里交换球鞋资讯。」同样于此文化场景成长的「SKIT」主理人镰本胜茂也认为，虽说厉害的 Sneaker Head 现在也还是有很多，但在 80 到 90 年代间，「球鞋文化」比起现在有著更多的细分场景，例如跑鞋派、篮球鞋派或是 Vintage 派，每个人喜欢的东西各有不同，然后努力了解观察与同好交流，这是镰本胜茂认为非常难能可贵的事。「还有其中的核心人物如藤原浩，会去号召产业中喜欢球鞋的人，同心协力把所有场景融为一体，让它变得很强大，这是在 20 年后的现在，我所看不到的地方。」

1980 – 1990 年代：日本球鞋文化的预热与绝顶期

SLAM DUNK、Air Max 95 到传说中的代代木跳蚤市场

以打造运动鞋专业百科为目标的《SHOES MASTER》创刊于 2004 年，并以半年刊的周期固定于每年 3 月与 9 月底发刊。2009 年起，团队不定期发表品牌合作特刊《Sneaker Tokyo》，透过深入挖掘核心故事，让读者重新认识这些伴随我们成长的运动品牌。由总编辑榎本一生所率领的编辑团队，藉由网路、书籍与实体杂志等各种不同属性的媒体特性，精确地传达有关「日本球鞋文化」的现在进行式。

然而 15 年来，《SHOES MASTER》也并非如外界想像般的一帆风顺，其中最大危机莫过于 2016 年原出版社「Marine 企划」无预警倒闭，正当业界以为《SHOES MASTER》将和出版社同步划下句点的当时，《SHOES MASTER》制作统筹河濑真，即时为杂志找到了全新发行公司「office kawase」，才让杂志能够顺利持续发刊，而河濑真也正是当年慧眼独具，找来榎本一生担任总编辑的伯乐。

拿起创刊号的同时，也让榎本一生回忆起当年，「《SHOES MASTER》制作统筹河濑真是我认识非常久的业界前辈，有天他找我然后说：『誒榎本，我们来做一本完全以球鞋为主的杂志怎么样？』而事实上，他所随口提案的那件事正是我最想做的事情。」如同上文所说，2000 年代正是日本球鞋文化开始进入衰退的时期，但榎本换个角度思考，他认为在当时的日本几乎没有所谓针对「球鞋」为导向的杂志发行，这样的蓝海策略也让《SHOES MASTER》在出刊时如平地一声雷般，瞬间获得极大关注。2004 年发行首刊的《SHOES MASTER》封面鞋款为「Nike Air Force 1 HTM」，而这双鞋款同时也是榎本心中最具回忆的传奇鞋款之一。

「这双鞋是由藤原浩、Nike CEO Mark Parker、设计师 Tinker Hatfield，三个人一起协力制作完成的名作，也是《SHOES MASTER》的创刊号封面。在当时发刊后获得了超乎预期的极大回响，每天都有接不完的电话，打到编辑部询问鞋款的贩售资讯。」在经历多次改组之后，现今的《SHOES MASTER》采全自由编辑制，目前整本《SHOES MASTER》的制作成员包含制作统筹河濑真、总编辑榎本一生、以及编辑、写手与摄影约 10 人左右。「我通常会在发刊的前两个月前召集参与当期制作的编辑与写手，然后因为这些人本来就都是球鞋业界的相关人士，因此他们对于球鞋的话题完全驾轻就熟，所以会议上我们会根据这段期间发卖的球鞋、成员们参加的运动品牌活动，讨论下期的方向与主题，然后由我分配每个人的责任范围。」

其实，不光光是《SHOES MASTER》，包含《POPEYE》、《UOMO》与《Eyescream》等不同属性的日本杂志（例如《POPEYE》在木下孝浩接任编辑长之际，社内的编辑团队仅有 5 人而已），除了固定编制外也都采用大量的自由编辑与写手，其中最大的原因正是希望藉由术业专攻不同的文字工作者，能以不同视角与感受撰写内容，成就一本面向多元同时又兼具话题性的好看杂志。但全球的专业球鞋杂志多如过江之鲫，《SHOES MASTER》又有什么独特之处让它多年来始终立于不败之地？

访问的第一晚，我们跟著榎本来到了日本跑者圣地东京皇居，与他的跑团「Houyhnhnm Running Club」会合，一同展开每周一次的跑步练习。团员中的山本博史同时也是网路杂志「Houyhnhnm」的副总编辑，与榎本一生情同兄弟的他，也曾参与《SHOES MASTER》草创时期的编辑制作，而在他眼中所见的《SHOES MASTER》又有什么特别之处呢？

山本博史告诉我们最初与榎本一生其实只是点头之交，但因为两人都是专攻时尚与球鞋话题的专业写手，因此在常在很多工作场合上遇到。「后来将我们关系瞬间拉近的原因是因为跑步，我们因为工作背景所以有很多从时尚观点去聊运动的共同话题，因此在《SHOES MASTER》创立时，榎本也找我帮忙撰写了很多期。」

「当时的《SHOES MASTER》甚至会到 Tokyu Hands 买道具让杂志内页的照片呈现更富美感，这在那个年代的球鞋杂志算是前所谓有的创举。」-山本博史（《HOUYHNHNM》副总编辑）

谈起《SHOES MASTER》的特殊之处，山本博史认为在当时所有球鞋杂志都以「资讯第一」挂帅的氛围下，《SHOES MASTER》独树一格完全把「视觉优先」这件事为优先考量。「我记得当时甚至会到 Tokyu Hands 买道具让杂志内页的照片呈现更富美感，这在那个年代的球鞋杂志算是前所未有的创举，我也对于榎本这种跳脱框架的做法感到非常钦佩。」

同样与榎本一生结识多年的球鞋店铺「SKIT」店主镰本胜茂则告诉我们，在他眼中的榎本一生是个认真却又有点好玩的人。「我们不算是有私交的朋友，但我对他的印象来自于他曾经参加过『电视冠军』球鞋特辑并获得当集冠军。后来《SHOES MASTER》发行没多久，榎本亲自来电说要采访我，我心里就想：『啊！电视上面那个人要来了！』。」在镰本胜茂眼中的《SHOES MASTER》，是本与其他球鞋杂志有著极大区别性的独特媒体。「多数球鞋杂志旨在创造一个潮流或是一个文化，伴随带来的反效果就是多少带有夸大成份。而《SHOES MASTER》完全不同，它不是一本要创造文化的杂志，它只想传递正确的讯息给读者，所以文字的用字遣词口吻很平实，并单纯针对『球鞋』去进行透彻分析。」另外，镰本胜茂也特别提到了榎本一生与这本杂志的联结性。

「多数球鞋杂志旨在创造一个潮流或是一个文化，伴随带来的反效果就是多少带有夸大成份。而《SHOES MASTER》完全不同，它不是一本要创造文化的杂志，它只想传递正确的讯息给读者」-镰本胜茂（「SKIT」主理人）

「简单地说，我认为《SHOES MASTER》能够成功的最大原因，正是因为这本杂志的总编辑是榎本一生。」镰本胜茂告诉我们，和「atmos」与「mita sneakers」这些跟运动品牌有专属契约合作的正规球鞋店不同，「SKIT」其实并不算是正规的球鞋经销点。「因为这个关系，日本很多潮流杂志是不太报导『SKIT』的消息，但榎本告诉我他所认为的媒体不应该以营利为主，反而是要有很多不同面向，因此只要他认为有趣、或是读者想知道的资讯，他都想透过《SHOES MASTER》传递给读者，这也是我认为这本杂志与其他潮流刊物最不一样的地方。」抛开传统出版社一成不变的编辑方法论，榎本一生就这样照自己的步调，做自己想看想做的球鞋杂志，却也在这种坚持下建立起《SHOES MASTER》不动如山的威望与口碑。

从 2013 年秋季号「COLLABORATION SNEAKER HOT 100」开始担纲《SHOES MASTER》平面设计工作的平面设计事务所「GUTSON」艺术总监谷石幸治说，在他经手的广告与杂志客户之中，《SHOES MASTER》团队对于照片重视的程度让他印象十分深刻。

「《SHOES MASTER》编辑部对于照片非常要求，最重要的原因在于他们想让读者从照片中，就能清楚看到鞋款的颜色与细节，有关于这点真的是非常细心。」」-谷石幸治（「GUTSON」艺术总监）

其实《SHOES MASTER》的设计风格说白了就是简洁，但这却一点也不简单。另外，从接手《Sneaker Tokyo》特辑开始与这个团队对接时，我就清楚明白《SHOES MASTER》编辑部对于照片非常要求，最重要的原因在于他们想让读者从照片中，就能清楚看到鞋款的颜色与细节，有关于这点真的是非常细心。」

的确，榎本一生本人也表示从创刊号至今，《SHOES MASTER》最重视的一点，便是照片的摄影方法。「比起网路，纸本印刷的品质绝对是超越萤幕上所见的画质，它可以让照片看起来更为出色，同时印刷色调完全掌握展现球鞋魅力的关键，而这点也是我非常要求的部分。」榎本也夸赞「GUTSON」在美感及排版的手法都让他十分安心，「我觉得『GUSTON』最厉害的部分，便是他们在版面的留白手法做得非常到位，这也是我最欣赏的地方。」

2010 年代：社交网路造就的鞋界疾病

谈社群、奢侈品牌参入及球鞋订制文化

正如同许多海内外时尚从业者所言，2018 年像是 LVMH 集团大张旗鼓迎来包含 Virgil Abloh 等一众潮流设计师加入，以及 Kering 集团旗下的 Gucci 与 Balenciaga「HYPE」化后业绩大放异彩，都让今年成为未来讨论全球流行变迁史上不可抹灭的重点年份。然而对于像是奢侈品牌跨入球鞋领域、社群网路主导球鞋爱好者，以及订制球鞋文化的兴起，这些专属现今世代独有的球鞋样貌与文化，日本球鞋业界又是如何看待？我们在采访行程中的一天，约了榎本一生与镰本胜茂在吉祥寺的「SKIT」本店，与他们聊聊他们的看法。

首先，针对高端设计师及奢侈品牌加入球鞋战场，镰本胜茂认为如果因此能将沈寂的球鞋文化再度推至高峰，他个人其实乐观其成。「像我觉得 Virgil Abloh 去做 Nike， Kanye West 参与 adidas 鞋款设计，这些事情都是非常好的良性刺激。因为这些事件，让消费者对于原本已经感到审美疲劳的运动品牌重新产生兴趣，这是不错的良性循环。」

「运动品牌必须要有认知，主要的心力还是应该聚焦在运动产品，以及选手们的 Signature 款式。」-镰本胜茂（「SKIT」主理人）

但镰本胜茂特别强调，那就是运动品牌不能忘记这件事情的本质只是一种刺激式的营销手法。「运动品牌必须要有认知，主要的心力还是应该聚焦在运动产品，以及选手们的 Signature 款式。」

榎本一生同样认同「刺激」这件事情对于当今运动品牌的重要性，但就个人喜好而言，他还是认为所谓的「球鞋」必须要与「运动」产生连结才能算数。「我个人是真的对于这类型的鞋款（奢侈品牌）比较没有兴趣，主因是在于我是非常热爱训练及慢跑运动的人，所以我在选鞋的部份还是多以机能性为基准，换句话说这样的球鞋对我来说没有用武之地。而且老实说，像 Balenciaga 的『Triple S』光定价就要 10 多万日币，这让我感觉球鞋已经不是球鞋，而是奢侈品牌系列中的一个重点单品而已。」

「现在利用社交媒体获取资讯的盲目群众更多，最显而易见的例子就是，只要热潮一过这些人就瞬间消散了。」-镰本胜茂（「SKIT」主理人）

但回归奢侈品牌球鞋为何能够大热？榎本一生与镰本胜茂异口同声认为，社交媒体的兴起绝对是最大主因，镰本胜茂更点出现今的球鞋热潮与文化场景，从本质上来看与 20 年前相比完全是两回事。「80 到 90 年代的球鞋狂热者其实为数不多，而现在因为社交媒体的关系，趋势变得比较表面化，以前虽然也有一些盲目的追随者，但现在利用社交媒体获取资讯的盲目群众更多，最显而易见的例子就是，只要热潮一过这些人就瞬间消散了。」

「现在的氛围反而是变成『你穿一双 30 万日币的球鞋』你就很帅，拥有稀有款球鞋的人顺理成章的成为朋友圈中的胜者。」-镰本胜茂（「SKIT」主理人）

其实两人对于这个世代最无法认同的，莫过于因为社交媒体兴起而让「收藏球鞋」这件事，从自我满足变成了一种炫耀。「说真的 20 几年前 Air max 95 也有飙到 30 万元日币的时候，但当时球鞋爱好者似乎会反思『真的穿 Air max 95就真的很帅吗？』，但现在的氛围反而是变成『你穿一双 30 万日币的球鞋』你就很帅，拥有稀有款球鞋的人顺理成章的成为朋友圈中的胜者。」对于这点，两人摇头不置可否。

另外「球鞋」也在这个时代从个人兴趣摇身一变成为投资工具，甚至在美国的某些群体中扮演类似货币般的角色，关于这点两人的看法为何？「这是全世界的趋势，对我们而言现在这样的风潮， 其实早在 80 年代藤原浩去韩国买 Dunk 跟 Court Force 回来贩售就是类似的投资做法，只是现在变成全世界都在做这样的事，还有跟 20 多年前相较规模变得很广，同时涉及的金额大幅提高。但我认为这个现象就跟日本的泡沫经济一样，一但到了一个极限就会爆炸，当然可能会有极小部份还是能够持续发展，不过要像现在一样的规模我认为应该不可能。」但镰本胜茂补充，就算买手文化逐渐消失，正规的球鞋市场也不会受到太大影响，因为本质上来说这是完全不同的两件事。

「跟其他商品相比，比方说像二手 Rolex 的价值会随著年份越来越有价值，而反观球鞋过了 5 年、10 年就会开始有橡胶脱落这些劣化问题，所以关于球鞋是否能扮演类似货币的角色，我个人真的十分存疑。」-榎本一生（《SHOES MASTER》总编辑）

另一方面，榎本也提供了我们不同的思考方向，「其实球鞋的本质就是会劣化的东西，这是它的宿命。所以跟其他商品相比，比方说像二手 Rolex 的价值会随著年份越来越有价值。反观球鞋过了 5 年、10 年就会开始有橡胶脱落这些劣化问题，所以关于球鞋是否能扮演类似货币的角色，我个人真的十分存疑。」

最后我们讨论到现今球鞋世代的另项表征，就是有关近年越炒越热的球鞋订制文化，这是种创意思维展现，还是扼杀了原本运动品牌设计师的想法？「我认为对于喜欢球鞋的人来说，本来就没有规则存在，只要消费者觉得开心其实怎样都是可以的，虽然我个人没有太大的兴趣，但如果做这件事情对制作者与消费者来说，可以引发对于球鞋的兴趣进而更喜欢球鞋，我也乐观其成。」榎本一生也强调比起「制作」球鞋，自己更喜欢「挑选」的过程，所以像是最开始 NIKEiD 出现时，他也觉得很新鲜尝试过自己制作，但后来好像就渐渐失去兴趣。「就我个人而言，我还是比较想要所谓原创的款式，因为我认为原创款式的型也好、颜色也好，都是运动品牌的设计师花了很多心血去设计，所以在我看来这会是最符合这双球鞋最好看的样子。」

纸本、半年刊，《SHOES MASTER》的未来

什么是纸本杂志独有优势，网路却难以取代的部份？

做为一个如此成功的球鞋杂志总编辑，还有什么是榎本一生职涯中想做却还没有机会做的呢？「早年《SHOES MASTER》的特刊《Sneaker Tokyo》会不定期推出品牌特辑，目前为止陆续做过 adidas、PUMA 还有 Fragment Design，这几年因为工作忙碌而将《Sneaker Tokyo》的企划暂停许久。事实上，做为一个日本人我非常想做 ASICS 的特辑，而且我已有蛮明确的构想。」榎本如数家珍地告诉我们，ASICS 主要分为三个部份 ASICS、ASICSTIGER 与 Onitsuka Tiger，而这三个品牌虽然师出同门但却各擅胜场，有著截然不同的特色，「我想如果是对于球鞋不是太有研究的一般消费者，其实是看不出个中差异的。而我也希望藉由《SHOES MASTER》团队的专业解释，让消费者知道这三个品牌相较于欧美运动品牌的优异之处在哪。」

由鬼冢喜八郎创立于 1949 年的 ASICS，是少数立足日本却能与 Nike、adidas 一决胜负的运动品牌，榎本一生认为 ASICS 之所以能够历久不衰，最重要的一点在于它非常有原则。「在我看来，ASICS 非常清晰地了解自己要的是什么，它清楚身为一个运动品牌最大目标应该是为了运动员制作商品，这个立场从品牌创立以来始终很明确，这点非常不容易。当然，目前的 ASICS 在营销面上看来确实较其他一线运动品牌来得低调许多，所以如果未来 ASICS 能够在市场策略上向 Nike、adidas 看齐，这支 Made in Japan 的运动品牌将会变得更为强大。」榎本举例如 Onitsuka Tiger 的「Nippon Made」系列，正是主打日本职人求好心切的作工，「『Nippon Made』系列在织法的精准度令我耳目一新，舒适的穿著感受除了运动生活外，日常著用也十分适合。」

访问尾声，我们在榎本一生的带领之下来到了《SHOES MASTER》合作的平面设计事务所「Guston」位于代官山的事务所。榎本与我们共同翻阅事务所中历年出刊的《SHOES MASTER》，回首过往 15 年这本杂志做了什么改变？「最大的不同之处在于，现在的《SHOES MASTER》与之前相比变得很厚，那是因为现在的我认为资讯量要越多越好。但要说起整本杂志的构成，其实《SHOES MASTER》始终维持前半部为球鞋特辑，后半部以型录为主的构成。前半部特辑包含一些目前很热门、或以我当时个人很感兴趣的鞋款制作的延伸单元，后半部型录则是以球鞋发售资讯、鞋评为主，这样的构成从《SHOES MASTER》创刊便已经确立，因此即便我很久很久没看到创刊号，但在刚刚翻阅时还是觉得我们从以前到现在似乎都没有太大改变。」

「要是说到偶然邂逅这件事，还是在纸本杂志上比较容易发生，这是因为很多创意与想法，往往会在『翻页』这个动作上有新的发现。」-榎本一生（《SHOES MASTER》总编辑）

面对网路世代崛起，仍坚持以纸本出版，特别是以半年刊这种较长的出版周期与读者见面，榎本一生认为在未来《SHOES MASTER》还能保有优势的部分为何？「其实纸本杂志还是有许多网路无法带给读者的优点，理性面来说我认为照片在纸本呈现的感觉比较拟真，这也是为什么各大商业品牌仍旧坚持每季印制纸本型录的主因。感性面来说，翻阅杂志这件事情的乐趣，我认为无论到哪个时代都不会产生变化的。在网路上，读者可以立马查到你想要看的东西跟想知道的资讯，但这是很直观的事情。但要是说到偶然邂逅这件事，还是在纸本杂志上比较容易发生，这是因为很多创意与想法，往往会在『翻页』这个动作上有新的发现。」

在与榎本一生告别前，笔者问了这位对于球鞋似乎无所不知的总编辑最后一个问题，那就是做为一个球鞋狂热者，拿到球鞋时他最先关注的事情是什么？「说来有点玄，我喜欢的球鞋一定要亲自穿过，喜不喜欢这件事对我来说，光凭网路或杂志上的图片无法让我确定，甚至到拿到球鞋之后也要等穿了才知道。回答你的问题，拿到球鞋最关注的事情是什么？我想是穿上去的那一瞬间，我有没有怦然心动的感觉。」从 80 年代起便与日本球鞋文化共同成长，数十年来始终坚持初心做自己喜欢做的内容，穿自己喜欢穿的球鞋，相信无论未来日本球鞋文化发展是兴是衰，只要读者与市场还存在，榎本一生和《SHOES MASTER》都将不会缺席，并持续脚踏实地耕耘，发信专属球鞋的有趣讯息。