Alexander Wang「消失」的 2 年：窥探设计师卷土重来的 Collection 1

「我想要从屏幕中监测整场秀的进度，但也会同时渴望自己可以在模特儿出场前为她们作最后整理。」Alexander Wang 于上月举行的 COLLECTION 1 时装秀后台向 HYPEBEAST 表达忐忑心情。在这位紧张大师精神如此绷紧的背后也的确蕴藏著不难理解的缘由。是次时装秀被命名为 COLLECTION 1，象征著重新出发的意思。于 Wang 而言，重新出发的除了踏上「反叛」旅途，不依从一般按照年度 4 季的发布时间表举行时装秀外（品牌现开始只举办每年 2 次男女混合秀），也是他仍旧抱有对美国的情意结，坚守于纽约举办时装秀（更不避嫌地于秀场派发的场刊中调侃其他已将阵地迁至巴黎的同行）的约定。

2012 年，才华洋溢年仅 29 岁的 Alexander Wang 被经典时装屋 Balenciaga 钦点为男女装创意总监，与品牌维持 3 年的合作关系于 2015 年 7 月结束。据品牌向外发布的声明表示，宾主关系的终结属双方共同达成的协议，而 Wang 更于 2016 年接任其嫂子及母亲于品牌中持有的总裁及主席职务，实行一人兼顾多重角色。

「父兼母职」一著固然能达致品牌执行连贯性的优势，但一人分身多角的困局就较难突破。在 Wang 接任成为个人品牌的 CEO 职务近 16 个月后，他最终亦舍弃了独挑大梁，并找来曾任由 Gwyneth Paltrow 创办的生活品牌 Goop 的前总裁 Lisa Gersh 接替品牌行政总裁一职，更命前网上时装购物平台 Farfetch 的市场策划总监 Stephanie Horton 为品牌首席策略长，自己则仍旧担任个人品牌的主席及创意总监等职务。这场品牌内部易角大风吹虽吹走了 Wang 本人的部份亲戚，却迎来了更具统领经验的 Caroline Wang – Alexander Wang 的姨姨。Caroline Wang 拥有多年亚太区市场运作经验，曾于 IBM 工作超于 30 年的她于 2009 年辞退品牌副总裁的职务，现为 TVB 董事之一，更于香港科技大学执教管理学等课程。据 Business of Fashion 猜测，相信找来 Wang 出任品牌副主席一职，相信就是看中其于亚太区媒体界别的人际网络，并促进品牌的转型企划及提供资金链上的帮助。

根据网上时装平台 NOWFASHION 报导，自 Horton 于去年 10 月加盟品牌后，Wang 便紧随宣布将脱离时装圈惯常的系列发布时间表，把一年 4 次的时装秀减为 2 次。据悉，将时装秀发布时间定于 6 及 12 月为的就是要缩短时装秀与设计发售的日期（时装秀上的设计将会被安排于 4 个月后正式发售），这跟 Horton 于 NOWFASHION 的访问中所解释的经营概念十分相符。她曾表示自己渴望为团队带来转变，并不再倚重过往与消费者沟通的传统渠道及方式。这种不按牌理出牌的经营理念与品牌现开始采取的时装秀发布时间表相互呼应。除出发布时间上的破格尝试，访问中 Horton 亦提及到品牌将更专注于社交平台上的发展，这正是 Wang 本人于 2016 年接受 Business of Fashion 的访问时所探讨的品牌新方向。他表示品牌目前的经营方向并非促进实体业务，亦没有关掉表现欠佳的分店的打算，但则会将整体发展方向转趋电子化。

综合以上消息，那么到底更改发布会时间与加强社交媒体的发展新方向两者之间有否直接关系？由于发布会时间与其他品牌的惯常走秀日程有出入，因此难以配合媒体于每年 2 及 9 月期间铺天盖地的即时时装周报导，这无疑会影响到品牌资讯落入消费者雷达的机会。此时，一个强大的品牌社交平台便能发挥其作用。不再依赖声音最大的时尚媒体报导品牌的资讯，就将重点改为提升自家平台的阅读性，吸纳更有质素的读者到自己的帐户之中，简化并删掉与受众间的隔膜。此外，值得一提的是，Wang 就曾于其个人 Instagram 帐户上以限时动态的功能发出了一则贴文表示「没有什么比从自己的追踪者中招聘社交媒体总管更为合适」，可见他对社交媒体的信任及用心。

就在其他经典时装屋仍旧倚重纸媒的报导时，Alexander Wang 端出一个摆明车马电子数码化的政策，到底是否可行？国际会计师事务所 Deloitte 电子市场策划总管 － Roger Lay 于一篇有关时装品牌数码化的文章中表示现今世代的消费者著重与品牌进行直接沟通及寻求代入性，假如品牌的 Social Presence（以此代表品牌于社交平台的存在感）能引起大众的共鸣，那么便是建立形象的最快方案。能最快达至建立品牌形象的效果，必定存在某程度上的风险。Lay 遂表示即使品牌成功藉著社交媒体与群众拉近距离，但这种「不设防」的沟通方式亦变相较为容易酿成公关灾难。虽能缩短与消费者之间的距离，可是这种无分地域界限的宣传方式仍必须在实体产品及店舖服务的配合下才能相得益彰。

以数年前意大利品牌 Dolce & Gabbana 所掀起的舆论风波为例，就是可圈可点的公关手段。创办人兼设计师 Dolce 及 Gabbana 于 2015 年接受访问时表示自己反对人工受孕，意见一出即惹来坊间的强烈不满，后更被 Elton John 在 Twitter 上发起了 #boycottdolcegabbana 的标签。

要在社交平台（以 Instagram 及 Wechat 为例）上建立有力的声音，除了懂得掌握社会热话的时机外，更要弄清楚与品牌有关联的人是否都是「最受关注」的一群。这方面品牌向来有极敏锐的触觉，就在本年 2 月举办的 18 年秋冬系列时装秀上，品牌的官方 Instagram 便发出了 2 则关于 2 位话题热度都在风头之上的 IT Girl 的贴文。内容分别为答谢 Cindy Crawford 之女 Kaia Gerber（甫出道便成为多场时装秀的开场模特儿）于秀场后台为品牌发布 Instagram 即时动态，及陈冠希女友秦舒培在微博上分享产后复出的回归秀点滴等。此外，早在去年的 Met Gala 之上，Wang 的私下好友 Bella Hadid 除穿上了品牌特意为其设计的晚装，更携 Wang 本人一同出席派对。有关当晚的盛况，品牌的官方 Instagram 帐号便发出了 12 则贴文作回顾并在点赞数上赚得满堂红，Wang 与超模们一起成长的友谊在这阶段的社交媒体表现上开始进入收成期。

在网上搜寻也不难发现他从去年至今的专访重点都全放在网上媒体身上，Vogue、Business of Fashion、转发 HYPEBAE 拍摄的时尚大片及至最近与 HYPEBEAST 的后台专访等，全都是以影片或文字访问形式于网上传阅。此举与品牌以年轻市场为核心的经营策略无缝接轨，被评为投放最多时间在社交媒体及互联网的千禧一族同样亦是消费能力最高的一群，品牌转投网媒怀抱之心不言而喻。

根据《Vogue》杂志的时尚评论作家 Nicole Phelps 的评述，「于这次被命名为 COLLECTION 1 的时装秀上，你会感受到 Alexander Wang 仿彿找到了自己的灵魂似的。与去年 9 月及今年 2 月举行的时装秀相比，他明显更清楚自己想要表达的讯息，也拥有更清晰的方向。」Alexander Wang 在我们的专访中表示，COLLECTION 1 的系列灵感源于美国华侨的移民议题，并从 Wang 父母亲的角度出发，大行其道以扎根美国为傲的概念切入，与 Trump 掀起的驱逐新移民风波不谋而合。此外，时装秀观众席席间更见当时与 Drake 的恩怨闹得热烘烘的 Pusha T，成功谋杀了不少菲林及制造网路话题。

Alexander Wang 重整旗鼓后拥有从事 IBM 科技巨头副主席一职的 Caroline Wang 及前 Farfetch 市场策划总监 Lisa Gersh 协助，新人事的方向下，从脱离传统行业周期限制的秀场时间以及上架时间开始，再到如何利用社交媒体做 Marketing，已经可以预见品牌意欲成长为 Global Brand 的愿境。

当然，新作风也有不同的声音出现。WWD 的时尚评论作家 Jessica Iredale 将新系列评为「系列中唯一崭新的只有品牌选择发布的时间，其他都是品牌司空见惯的风格」，另一边厢《Vogue》的 Nicole Phelps 则表示这是 Wang 近年以来最醒神、最具趣味性的系列。至于市场方面的直接评价还有待系列正式发布后才真正揭晓，面对不少在社交平台已建立雄厚族群的大势品牌，近年才真正参军的 Alexander Wang 到底是否能乘著「尾水」的时机重振多年前的雄风？一切仍有待下回分解。