Karl Lagerfeld : 最被低估的「球鞋设计师」

「永远不要用 ‘廉价’ 这个词。现在，即使穿着平价的衣服也可以看上去很时髦（富人也会买）。可以说，无论是便宜还是贵，都会有好的设计。」Karl Lagerfeld 在与 Vans 的第一次合作上继续诠释着自己的这番话。而就在昨日，包括三款鞋履、服饰以及配件的联名系列已在全球发售。

从早年的 Alexander McQueen x PUMA、Jeremy Scott x adidas Originals、Y-3 一路走来，球鞋文化与高端时尚的联姻在今日已是家常便饭：高端时装设计师与运动鞋品牌合作屡见不鲜，球鞋出现在 T 台上已司空见惯。最近，我们看到了 Reebok Pump Fury、Nike Dunk High 分别出现在了 Vetements、Comme des Garçons 秀场中；甚至更加亲民的 Vans Old Skool 都走进了 Off-White 2017 春季系列发布会。

「永远不要用 ‘廉价’ 这个词。现在，即使穿着平价的衣服也可以看上去很时髦（富人也会买）。可以说，无论是便宜还是贵，都会有好的设计。」

上图：Comme des Garçons Homme Plus 2017 春季男装系列
下图：OFF-WHITE 2017 春季男装系列

当我们把功劳都记在 Virgil Abloh、Raf Simons、Kanye West、Demna Gvasalia、Jeremy Scott、Riccardo Tisci、甚至是 Hedi Slimane 这些设计师头上，并宣扬着其如何一步步模糊球鞋与高端时尚的界限之时，却忽视了 Karl Lagerfeld 这个名字。要知道，「老佛爷」早在近 30 年前就已经这样做了。

1983 年，Karl Lagerfeld 被委以重任，成为 Chanel 的首席设计师。和 Mademoiselle Chanel 一样，Karl 对时尚的认知不只局限在时装领域，而是放眼街头风格，可谓延续了前者所信奉的理念——「除非走入街头，否则时尚不会存在。」因此，Sneaker 成为了 Karl Lagerfeld 时期 Chanel 秀场上的常客。且在品牌的每一个「Modern Day」（当代）系列中，都至少包括一款球鞋设计。

上图：Chanel 1993-1994 秋冬系列
下图：Chanel Slip-On（1995）

进入 90 年代，正值 Hip-Hop 对主流文化的影响愈发加深，Karl Lagerfeld 将街头美学恰如其分地融入 Chanel 设计中。在 93-94 秋冬系列发布会上，有着超大鞋舌的高筒鞋型出现在模特脚上，其酷似 Ewing Athletics 33 Hi、Air Force 180、Reebok SHAQ Attaq 等当时极具人气的篮球鞋型。而这足足比 Jeremy Scott 首款 adidas Originals「Big Tongue」出现早了近 15 年。 一年后，Karl Lagerfeld 继续拿运动鞋型大作文章。此番，Vans 的 Slip-On 成为他挥洒创意灵感的画布：Chanel Logo 与蓝色花卉图案布满了奢华至极的绸缎鞋面，犹如一件赏心悦目的艺术品。

上图：Chanel x Reebok Instapump Fury
下图：Chanel 2001 春夏系列

渐渐的，伴随球鞋文化进入千禧年后的加速发展，Karl Lagerfeld 已不满足于借鉴运动品牌的已有鞋型打造 Chanel 自家产品。他索性找来了 Reebok 合作，联手缔造了球鞋文化中神圣指数最高的鞋款之一 —— Chanel x Reebok Instapump Fury，并在 2001 年 Chanel 秀场中首度面世。灰、白颜色完美搭配于鞋身上，Chanel Logo 与字样标示则分别出现在后跟与鞋舌处，彰显出低调、奢华的唯美观感。据悉，还有一款全黑配色版本存在，限量 5 双（白灰配色限量 150 双）。遗憾的是，因为 Chanel 当时不允许销售非法国／欧盟生产、并带有 Chanel Logo 的产品，这双「圣物」鞋款从未公售，只赠送给少数与品牌关系紧密的影响力人物。

而正是有这位 Chanel 当家人物的「以身作则」，球鞋文化世界的大门也在向这个拥有 100 余年历史的法国传奇品牌敞开，开启专属于她的篇章。

如此看来，如果要论球鞋如何走入高端时尚，或者是两者联姻的发展史，Karl Lagerfeld 绝对是起到奠基作用的远见者。而正是有这位 Chanel 当家人物的「以身作则」，球鞋文化世界的大门也在向这个拥有 100 余年历史的法国传奇品牌敞开，开启专属于她的篇章。

上图：Booji REGAL-ONE
下图：Chanel 2008 春夏成衣系列 「Ankle Bag」

2006 年，Supreme 决定选用 Chanel 2.55 包款代表性的菱形格纹打造 Nike SB Blazer 合作鞋履，可谓将街头气质糅合奢华贵气，令人叫绝。黑、白、红三款配色一经发售便迅速售罄，时至今日都价值不菲。两年后，在 Nike 与 Married to the Mob 的联名 Dunk Hi 上，我们又看到了 Chanel 的影子：经典的 cap-toe 以漆皮材质呈现；Chanel 夹克极富代表性的仿羔皮呢面料此番用来打造鞋身。同年，名为 Booji 的女鞋品牌甚至直接以 Chanel 2008 春季成衣系列中的「Ankle Bag」（脚踝包）为灵感推出 REGAL-ONE 鞋型，让人眼前一亮。直至近两年内，如 Just Don x Air Jordan 2 这样以 Chanel 经典元素为核心设计的球鞋亦层出不穷。

上图：Married to the Mob x Nike Dunk Hi
下图：Just Don x Air Jordan 2 Lookbook

有趣的是，一手构筑起球鞋与高端时尚间桥梁的 Karl Lagerfeld 却从不穿球鞋。「For myself，I don’t do sneakers.」他在 2014 年 Chanel 高定时装秀后告诉知名时尚评论人 Suzy Menkes。而那场秀，也是 Chanel 历史上第一次时装的风头被球鞋抢去，而且是在高定 T 台上。《New York Times》甚至给出了「At Chanel，Look at the Shoes！」的标题。

「For myself，I don’t do sneakers.」他在 2014 年 Chanel 高定时装秀后告诉知名时尚评论人 Suzy Menkes。

如果和 Vetements 2016-2017 秋冬高定系列相比，不夸张的说，「老佛爷」要比自己小 47 岁、且一向以大胆颠覆风格著称的 Demna Gvasalia 更为「疯狂」。至少，在后者的高定秀上，我们没有看到一双球鞋。