从 Off-White™ 到 WTAPS：看西日两地的「引言」时尚

「We Should All be Feminists」、「We Make Noise Not Clothes」、「SCULPTURE」都是近年最 In Your Face 的字句／单词。无论你在任何社交媒体上几乎都难以忽略其中一句（甚至全部）标语。时装是设计师跟群众沟通的平台，每个设计师都想要藉由自己的作品向世界说出心底话。有些人会将政治意见融入时装（如 Dior，Vivienne Westwood 和 Chanel 等），有些人会用以分享自己喜欢的艺术（如 Raf Simons 和 Jonathan Anderson）。正所谓 No Idea is a Bad Idea，这个本来就象征著自由的平台固然尊重每个人的创意。所以即使是「卖字」，每个人的字句都自然会有不同的重量和影响。古今中外，精挑了 6 个以家传户晓的标语起家的日本和英美品牌，不论是 One－Hit Wonder 还是视文字艺术为传统的单位均会「详细」地浅谈，由浅偶尔入深，看时装也看文化差异。

Katharine Hamnett CBE, the Activist

这一代的人可能对这位获颁司令勋章的女士不太熟悉，因为她的事业顶峰时期约分布于 1980 – 1990 年间。在那以后大家对她的名字有所概念可能也是由于 Kanye West 和 YMC 等单位邀请她合作而致。根据她的个人叙述，将文字放到 T 恤之上其实仅有一个简单的原因，就是为了将一些强而有力且需要被广泛讨论的概念传递至社会。品牌于创立后第 4 年开始制作这类标语 T 恤，当中第一件亦算是最经典的一件要数 George Michael 于歌曲《Wake Me Up Before You Go Go》音乐录影带中所穿著的「CHOOSE LIFE」设计。此后 Hamnett 的第二件风头作更是登上了各大报章头条。因当年英国首相 Thatcher 以伦敦时装周为名邀请一众设计师到其府上办一场接待会，而 Hamnett 也在名单之上。但碍于她不满英国政府批准美国于其国家领域内安放巡航导弹的决定，因最后选择穿著特别设计的「58% DON’T WANT PERSHING」T 恤跟 Thatcher 会面。
I kind of designed the shirts to be copied… It’s quite Buddhist, to turn a poison into a medicine.
对于这个彷彿就是为了被抄袭而设的「简单」设计，Hamnett 于一次访问中坦然接受并欢迎当时的模仿潮。「某程度上我的设计就是为了要让人抄袭… 因为只有这样才能使讯息广泛流传。将抄袭这个不被鼓吹的议题转化成有意义的事情，本来就是一个充满禅意的概念。」

Henry Holland, the 2nd Generation

承她贵言，果然在 Hamnett 发起标语 T 恤风潮约 20 年后，便再出现了一群 Fashion Groupies 掀动了另一场属异曲同工之妙的 Slogan 风潮。那是 2006 年，英籍（那时还称不上是设计师的）时装狂热分子 Henry Holland 开始了一门启发自 80 年代的标语 T 恤生意，将自己构想的有趣标语打印在 T 恤之上并于网上发售，更找来其青梅竹马好友（当时还是 Nobody 的）Agyness Deyn 当起模特儿。而在同年伦敦时装周上，其好友之一 Gareth Pugh 决定在自己的时装秀谢幕环节中穿著「Get yer freak on, Giles Deacon」T 恤，几天后更获得 Giles Deacon 作出回应，穿著「UHU, Gareth Pugh」款式还击。这段极具讽刺意味的「隔空对话」让 Henry Holland 声名大噪，更获邀接受《Vogue》杂志等采访，这一切均成为了两年后他成立自家品牌 House Of Holland 的踏脚石。
Katharine Hamnett’s T-shirts were very much about an ethical message or a political message. Mine are much more a bit of fun, a bit tongue in cheek…
同样是标语 T 恤，同样只有抢眼的文字在胸前，这些本来就是最值得被归类为抄袭的原因。可当被问及 Katharine Hamnett 是否其灵感来源时 Holland 则矢口否认，并表示他俩的设计性质南辕北辙，不足以拿来比较。

Virgil Abloh, the Artist

Quotation marks are one of the many tools that Abloh uses to operate in a mode of ironic detachment… His new order is protected by a fortress of irony
前两者同拥有英国血统，难怪创作风格亦与英式幽默最擅长的冷嘲热讽接轨。第三位西方的引言代表是大家最爱的 Virgil Abloh。这位美国代表自不然以其民族最引以为傲的个人主义为创作方针，每件产品在艺术的幌子下成为时装的新定义，Abloh 本人亦顺理成章变成艺术家。杂志《032c》的 Thom Bettridge 透彻地拆穿了他的戏法，Bettridge 解释说 Abloh 以开关引号来提升作品的讽刺意味。那是因为所有直叙的句子根本都不用加以引号，而按近代对于这个标点符号的用法来说这已经变相是表达质疑的意思。以 Abloh 与 Nike 的「The Ten」联乘系列为例，在 Air Force 1 的鞋底上加上「“Air”」字样，便能成功引申出到底 Air Force 1 中的「Air」是否真的代表鞋底内含空气的疑问。同样地，在靴子上写上「FOR WALKING」字样亦充满反嘲意味，从而嘲讽品牌支持者到底是否要花费万多元来购买一双仅同样为走路而设的 Off-White™ 鞋履，以「赶客」形式来提升自己的品味。此举正中现今带点「被虐」的消费者下怀，就是叫大家对品牌又爱又恨的原因。

Jun Takahashi, But Beautiful

综合西方的「引言」时尚文化而言，品牌一般都是以冷嘲热讽的角度出发，偶尔来点有趣的「抽水」成分；即使以个人主义强烈的艺术幌子包装品牌，也都离不开讽刺时弊的概念。反观日本品牌的想法可能还比较纯粹。以品牌 UNDERCOVER 为例，主理人高桥盾一直秉承著「But Beautiful」的概念创作。他欢迎别人对自己的品牌抱有各式各样的感觉，哪怕是恐惧甚至反感，因为在他眼里没有什么比设计出美丽的作品更重要。其「We Make Noise Not Clothes」的宗旨更已经成为品牌的非官方口号。

I got tired of having political messages in my designs
对于文字艺术的热爱，高桥盾都以行动于每一季表明自己的心迹。继 04 年于美国入侵伊拉克行动的高峰期间发表「Who Wants to be A Soldier」T 恤设计后，Takahashi 亦碰巧于两年前正值叙利亚难民议题炒得最热烘烘之时推出「NO (B)ORDERS」字样设计。正当大家误以为高桥盾打算为品牌渲染政治色彩的时候，他竟然于《Love Magazine》的访问中拒绝了这一切标签。「将政治融入时装的概念让我感到很疲倦，『NO (B)ORDERS』的概念仅是单纯在表达系列中混合了不同材质的布料而已… 就如我的另外一件『ANTI』标语 T 恤也都只是概说设计理念而已，我个人从来就不热衷于反对所有事情的行为。」

The Suits that Followed

假如说在日本时装潮流品牌中最先以标语概念闯出名堂的话，那必非 UNDERCOVER 莫属，可在那以后同样将文字艺术玩得出神入化的品牌其实还有 WTAPS 和 Wacko Maria 等后辈。先是由 Tetsu Nishiyama 创立的 WTAPS，品牌名称因军事术语中的「Double Taps」而起，光看名称的来由已大致能参透创办人对语言艺术的看重。谈到品牌设计背后的灵感来源，Nishiyama 将其归功于自己个人对军事元素和道教的沉迷。他与 Arsen Markaryan 的访谈中提及到品牌于 2013 年秋冬季度推出的 Lifist 系列，Nishiyama 表示「Lifist」一词代表每个为自己而活的独立个体，从而歌颂道教致力推崇寻找个人主义并珍惜生命的理念。这样的讯息在不同系列的单品中都能找到近似的蛛丝马迹，以此统一品牌的产品。同样地，向美式文化致敬的品牌 Wacko Maria 除创作背景外亦都靠标语方式巩固不少一体化的基础。品牌于 10 年秋冬发布的系列以「Pussy Hole Gang」为主标语，创办人之一 Mori 表示这是一句从电影《Butch Cassidy and the Sundance Kid》中的社团名称 The Hole in The Wall 中得来的概念。假如说仅是喜欢一齣电影因而并不足以取其精髓来紧扣一个时装系列的话，说穿了 Off-White™ 的招牌斜纹不也是异曲同工吗？

Long Story Short

总括而言，西方文化的标语／引言时装设计大多都是为了反映社会民生议题和表达个人概念所致，不论是 Katharine Hamnett 的「58% DON’T WANT PERSHING」还是近年大热的 Dior「We Should All Be Feminists」T 恤等皆抱有远大的社会／世界观。甚至连 Abloh 的「“”」概念也能靠其反思考模式被归类为艺术。反之日本的时装文化在相比之下可能远不及西方的「伟大」，更有不少西方群众对于其引言文化的概念感到无稽。可是同在设计和时装的层面之上，难道「美」真的有一门哲学可言？到底亚洲国家将英文引言融入设计之上是否就必死无疑，难道这一切看在外国人眼里就等如我们看他们的中文纹身一样可笑？在电脑前写得出字字珠玑的批评是否就代表这些键盘战士不曾拥有一件日本品牌的潮流服饰？