HYPEBEAST 专访 Jeff Staple: 讲述两代「鸽子」秘史，并公开藤原浩版「The Ten」系列

「回首 Staple Design 20 余年历史，你是否担心品牌多少有些 ‘联名过度’ ？」面对这个问题，Jeff Staple 停顿了片刻。一小时后，他将去 DEAL 北京门店参加 Nike SB Dunk Low「Black Pigeon」的发布活动。眼前的他身穿着一件 NikeLab ACG 防风夹克，里面搭配有此次 Staple Design 与 Nike SB 的合作帽衫，还有脚上那双为藤原浩特意打造的非市售 fragment design 版 Nike SB Dunk Low「Black Pigeon」。「坦白讲，我并不担心 ‘ 联名过度’，现在的街头文化不就是这样吗？」他反问道。在过去 5 年中，Staple Design 成为推出联名企划次数最多的品牌之一，与此同时亦产生了双刃剑作用 —— 让品牌保持高曝光度的同时，也让不少消费者对这只「纽约鸽」产生了审美疲劳。但作为受日本潮流文化影响的第一批「美潮」品牌，Staple Design 从 1997 年创办至今，仍可在业界保持举足轻重的话语权实属不易。尤其面对瞬息万变的潮流文化，如何在生存中求发展，是「老字号」街头品牌必须面对的挑战。毕竟，和其他同期起步的品牌相比，像 Supreme 那样的成功案例绝对是少数。

「联名是当下最普遍的一种营销手段，这和现在消费者的消费方式密不可分，要知道，我们身处在一个快速消费的年代。要放在 10 年前，也许 Staple 一年内只推出两次联名企划，且必须非常谨慎。但现在，我们需要提高联名频率和数量。就在 12 月的第一周，我们将会在每天发布一个联名系列。」说到这里，Jeff 笑了笑，「回首品牌 20 余年的发展历史，其中不少联名企划可以说最能体现街头文化的本质精髓，但同时也有不少企划饱受质疑。论及后者，之所以这样做，是因为可以体现出品牌多元化的发展理念，并拓展更为广泛的消费群体。例如与 Honda、Shake Shack 汉堡的合作，以及与 Timex 的联手。总之，我希望现在的 Staple 不只是一个像过去那样 Hardcore 的街头品牌。」

从纽约大学新闻系转到 Parsons 学习设计后，Jeff Staple 将自己仅可放下一张单人床的公寓当成了 Staple 的第一间「Office」，同时也是存放 T-shirt 的仓库。如今，他在位于纽约曼哈顿中城区拥有面积达 3000 平方英尺的办公空间。而 Staple 也已经从单纯意义上的街头时尚品牌，发展成为一个拥有实体门店、文化媒体平台、创意中介以及咨询机构属性的多功能性综合单位。如果要论这二十余年历程中，使 Staple 影响力一飞冲天的里程碑时刻，无不要属 2005 年 Nike SB Dunk Low「Pigeon」的发售。想必一定程度上来说，大多数鞋迷们之所以对眼下这双「Black Pigeon」趋之若鹜，多少是为了弥补得不到第一代「Pigeon」SB Dunk Low 的遗憾。

如果不是有机会参与刚创刊的《The Fader》杂志，也许就不会有 ‘Pigeon’ Dunk。

「如果不是有机会参与刚创刊的《The Fader》杂志，也许就不会有 ‘Pigeon’ Dunk。」Jeff 回忆道，「在做 Staple 的同时，我获得为刊物撰稿的机会。对于其中的一次选题，我想做关于 90 年代末 Nike 在日本的产品线，即 ‘COJP’。这条产品线的产品只在日本境内的少数店铺发售，且极为限量。其他国家的鞋迷们也对它略有所闻，但想买到这些产品，几乎不可能。所以我非常好奇像 Nike 这样一家跨国大型公司，为什么会生产如此少的产品量，而且明知需求量很高。要知道，限量发售或所谓的饥饿营销在当时不像现在这样普遍。就这样，我只身一人来到了日本，并非常幸运地联系到了 Marcus Tayui，他向我娓娓道来关于 Nike Japan 的来龙去脉。更重要的是，在了解过我的背景之后，他觉得我既做品牌，又懂球鞋，不妨参与到一些 Nike 的项目中。就这样，Beaverton 的大门第一次向我敞开。」

Jeff 口中的这位 Marcus Tayui ,也许让不少鞋迷稍感陌生。但他可是对当今球鞋、甚至是潮流文化胜景起到奠基作用的关键人物。简单来讲，没有他，就没有 Nike 与藤原浩的合作，没有 Tier Zero （Nike 高端产品线）的存在，更别说 Nike SB 的黄金时代。也正是他，决定让 Jeff Staple 设计 Nike SB City Pack 系列中的纽约城市限定 —— Nike SB Dunk Low「Pigeon」（2005）。而在 Jeff 的那次日本之旅中，Marcus 还将他引荐给藤原浩，因此诞生出「潮流教父」在美国刊物上的第一篇专访。关于和之后良师益友第一次对话的经历，Jeff 至今仍记忆犹新：「那时我对藤原浩一无所知，我只听说他是 Nike Japan 的顾问。我去日本的时候，由于《The Fader》给我的预算非常有限，没有带摄影师、甚至是翻译。然而让我更意想不到的是，我接连找了三位摄影师，他们都不敢拍藤原浩，」他笑着强调着「不敢」二字，「这让我万分费解，难道他是一个很难对付、且非常凶悍的人吗？我之后才知道，是因为藤原浩在日本潮流圈的至尊地位，让这些摄影师‘望而却步’。但最后见到藤原浩本人，他完全和我想象中的不一样，虽然名望颇高，但非常谦逊。」

他只把其中的四双 Sample 拿到了美国，包括拥有 Three Velcros 设计的白色 Air Force 1 High、拥有 Flywire 科技的 Cortez、融入 ACG 材质元素、且配有特殊鞋带系统的 Air Max 1、以及 Presto 与 Air Force 1 High 的混合版。和 Virgil 的 DIY 美学设计相比，藤原浩版本设计更加简约。坦白讲，他自己也不知道这 10 款鞋会不会发售，也许会是另一个 ‘The Ten’ 系列，也许会归到 HTM 系列。

就这样，这次访谈翻开了两人近 20 年的友谊篇章。熟悉 Jeff Staple 的人都知道，除非两人可以拥有在美国见面的机会，每年去到日本会见藤原浩已经成为其固定行程。谈到这里，Jeff 还向我们透露此次在 Complex Con 期间与他见面之时，有幸看到了「叫板」Virgil Abloh 的藤原浩版本「The Ten」鞋履系列。「他只把其中的四双 Sample 拿到了美国，包括拥有 Three Velcros 设计的白色 Air Force 1 High、拥有 Flywire 科技的 Cortez、融入 ACG 材质元素、且配有特殊鞋带系统的 Air Max 1、以及 Presto 与 Air Force 1 High 的混合版。和 Virgil 的 DIY 美学设计相比，藤原浩版本设计更加简约。坦白讲，他自己也不知道这 10 款鞋会不会发售，也许会是另一个 ‘The Ten’ 系列，也许会归到 HTM 系列。」

如此看来，在 Macus Tayui 与藤原浩掌舵之下，「COJP」的限量及地区限定发售模式影响到了 Nike SB 产品的推广。2005 年，仅仅 150 双的 Nike SB Dunk Low「Pigeon」登陆纽约极少数门店。而在 Staple 自己店铺 Reed Space 的发售更是引发严重混乱，且登上了《New York Post》头版，也成就了鞋款在球鞋文化中不可替代的至尊地位。那么在时隔 12 年后，推出第二代「Pigeon」SB Dunk Low， Jeff Staple 恐怕都肩负着或多或少的压力。就如同一部经典电影接拍续集，结果无非走向两个极端：要么会缔造出一个系列传奇，要不甚至会摧残第一部的影响力。「的确，我们对 ‘Black Pigeon’ 的推出非常慎重。至于压力，我是从另外一个角度来稀释它。因为第一代 ‘Pigeon’ 发布的时候，我们万万没有想到有那么多人来购买，更别说引发混乱，还登上报纸。因此对于第二代 ‘Pigeon’，我们为什么从一开始就非得给自己一种莫名的压力，对它抱有超高的期望值？你也许不信，在 Reed Space Pop-Up 发售日的前两天，我预估也许只有 50 人排队。我想，抱着第一代 ‘Pigeon’ 发售时的心态看待这双 ‘Black Piegon’，想必是对鞋款最好的致敬。此外，这也是我们推出特殊主题报纸的原因，为了纪念那次登上《New York Post》头版。」Jeff Staple 坦然说道，「另外，关于这次联名企划，早在 3 年之前就已经启动了。我们只需要等到一个成熟的时机。也许有人会发问，三年对于一个联名企划未免有些太长。的确如此。现实层面上来说，这样的合作对于双方来说只是一个锦上添花的事情。尤其从销售方面考虑，它的作用力非常有限。对于 Nike 而言，主产品线（大货）是创造利润核心内容；对 Staple 亦是如此，我们的服饰线才是重点。所以，这一定程度上也影响了企划的进度，对双方来讲，这都不是需要优先处理的项目。」

因为第一代 ‘Pigeon’ 发布的时候，我们万万没有想到有那么多人来购买，更别说引发混乱，还登上报纸。因此对于第二代 ‘Pigeon’，我们为什么从一开始就非得给自己一种莫名的压力，对它抱有超高的期望值？我想，抱着第一代 ‘Pigeon’ 发售时的心态看待这双 ‘Black Piegon’，想必是对鞋款最好的致敬。此外，这也是我们推出特殊主题报纸的原因，为了纪念那次登上《New York Post》头版。

正所谓好事多磨，Nike SB Dunk Low「Black Pigeon」的亮相足以惊艳眼球，即使美学水平与第一代鞋款相比，也可谓 Jeff Staple 交出的一份出彩答卷。而这很大程度上归功于选用低筒版本的明智决定。在此之前，Nike SB 一直乐此不疲地将如「Tiffany」Dunk SB Low 那样的经典以高筒设计复刻。试想如果「纽约鸽」Logo 出现在 Dunk SB High 的鞋型上，想必会让很大一部分鞋迷唏嘘不已。「我从一开始也想到 Nike 会直接找我做一款高筒版 ‘Pigeon’ Dunk SB，但他们却没有那样做，而且非常明确不做高筒版本，这着实让我惊讶不少。至于设计方面，我们也的确想过是否只是将第一代 ‘Pigeon’ 原封不动地复刻。但最后冷静想来，我想让那段经典历史留在人们的记忆中，而不是看到成百上千的人穿着第一代 ‘Pigeon’ 出现在街头。想必这是我们对它致敬的最好方式。」Jeff Staple 说道。而在谈起 「Black Pigeon」Dunk SB Low 市场价值的时候，他并没有显得太过在意。「Nike SB Dunk 的黄金时代已经过去，就像潮流潮落的道理一样，球鞋风潮也会来来去去。当下的球鞋市场属于跑鞋，例如 adidas Originals NMD、adidas UltraBoost、Nike VaporMax、VaporFly。甚至篮球鞋款的销售力都大不如前，无论是实战型，还是复古款。但我感觉 Dunk 鞋款在慢慢回潮，我想明年肯定会有不少鞋迷购买主线 Dunk，希望这双 ‘Black Pigeon’ 也会起到助推作用。」

那时，顾客可以和店员们聊上一个小时，不光是谈论街头或潮流文化，还会津津乐道附近哪里有最好的 Pizza 店和酒吧，之后甚至还会成为朋友。但现在，这一切几乎已经不存在了。

那么，如果把第一代「Pigeon」Dunk SB Low 看作是 Staple 品牌历史的分水岭，是否「Black Pigeon」Dunk SB Low 将开启它的全新篇章？对于无数「鸽子迷」而言，早年的《Reed Pages》独立刊物，以及在去年 9 月 30 日闭店的、拥有 15 年历史的 Reed Space 店铺，都令人怀念万分。「我们正在为 Reed Space 寻找新的地址，希望他可以在明年春季左右正式营业。至于《Reed Pages》，其实我们已经完成新一期的内容制作，只需要校对即可发行。但进度停留在校对阶段已经一年了，」他的笑容中露出几分无奈，「虽然不盈利，但它是最让我拥有激情去做的一件事情。另外，我们还在想要用什么最创新的形式来呈现它。记得在前不久看到 FKA twigs 发布了自己的 ‘Instagram 杂志’。也许，我们也可以尝试更疯狂的想法。」不过，就如《Reed Pages》在面对纸媒江河日下大格局的形式下需作出调整一样，Reed Space 重启后的未来愿景亦挑战重重。如今的零售体验以及购物文化，和当年 Reed Space、Alife 这样「Boutique」式店铺所处的鼎盛期相比，已经大相径庭。如 KITH、Dover Street Market、CONCEPTS、甚至是 21Mercer 这样的店铺，给人一种如 Saks Fifth Avenue、Bergdorf Goodman 那样「购物中心」般的体验。虽然在视觉上具有足够的冲击力，以及在体验方面给人以不少兴奋感，但却缺少一种亲近氛围，且丧失了社交意味。就如现在的排队文化，它已进化成为一种仪式。当被问及这个话题时，Jeff 也坦诚，自己无比想念过去的时光。「那时，顾客可以和店员们聊上一个小时，不光是谈论街头或潮流文化，还会津津乐道附近哪里有最好的 Pizza 店和酒吧，之后甚至还会成为朋友。但现在，这一切几乎已经不存在了。虽然仍旧有像 Reed Space、Alife 那样 ‘Neighbourhood’、‘Community’ 式的小型门店零星存在，但却得不到品牌在抢手产品上的支持，因此就无法吸引更多顾客来店。」他的语气中透出几分叹息。

此外，不光是零售文化的改变，整个街头文化或说青少年文化已经「面目全非」。至少，它的亚文化属性早已慢慢退却。取而代之的是愈演愈烈的消费主义本质。这里，并不是要掀起一种沉湎过去的陈腐情绪，而是要珍视那段亚文化利用街头时尚作为媒介，进行最纯粹表达的时期。「我同意你的观点，街头文化早已从亚文化的核心本质中脱离。就拿运动品牌发展策略来说，早已完全由利润和 HYPE 驱使，甚至不惜与品牌理念背道而驰，这是一种失衡的表现。眼下，Hip-Hop 的影响力、或者说是号召力似乎超越了运动明星，这也是为什么 adidas、PUMA 对 Nike 造成一定威胁的原因。对此，Nike 不得不做出行动，抢占这一市场，你看到他们为 Skepta、Drake 等人推出联名鞋款。但是，植根品牌根基的运动产品却问题频频，例如最近的 NBA 球衣质量问题。讽刺的是，奢侈品品牌也不想让运动品牌独享这快‘肥肉’。例如 Kering 集团在看到 PUMA 签约 Rihanna 后所获近 40% 的利润增长率后，也希望旗下的 Balenciaga、Gucci 向其靠拢，无论是签约 Rapper 代言也好，还是在设计上向街头看齐也罢。在我看来，他们有些过份关注眼下利益，而非抱着长远眼光看问题。不知道在 100 年后回过头看品牌现在的设计时，他们有没有些许后悔之意。毕竟，你是一个高端时装屋。」他就此表达了自己的观点。

我同意你的观点，街头文化早已从亚文化的核心本质中脱离。就拿运动品牌发展策略来说，早已完全由利润和 HYPE 驱使，甚至不惜与品牌理念背道而驰，这是一种失衡的表现。

也许是新闻专业出身的缘故，也许是个人 1-2-1 专访系列对自己的不断沉淀，Jeff Staple 总是对文化议题有着独到的深刻见解。他一直坚守着自己对街头亚文化的纯粹信仰，这不光受益于 Staple 品牌发展，还作用于与他息息相关的人：包括前 Supreme 品牌总监 Angelo Baque、前 VSCO App 市场总监 Anna Sian（之前曾在 Staple Design 负责市场宣传工作，现为 weareeddie 创意机构创始人）、被誉为街头文化中最有影响力的女设计师之一的 Sophia Chang、甚至是在 IKEA 购物袋上大做文章的 Chinatown Market 主理人 Mike Cherman（曾因被 Jeff Staple 拒绝加入品牌后而奋发努力），都在 Jeff Staple 的帮助下进入街头文化产业。他起身离开之时，我问他最后一个问题：Reed Space 会来到中国吗？毕竟，CONCEPTS、Undefeated 来华开店的消息已经炒得沸沸扬扬。他肯定地说：「当然，现在只是时间问题了，我们已经见了不少合作方，大家拭目以待吧！」