W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」

W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」

by Ben Cheung
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
服部昌孝造型师
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
W. David Marx作家
对话是每个人生活中最普遍的日常,也是人与人交流、沟通、了解彼此最直接的方式。以此为出发点,HYPEBEAST 将会邀请两组嘉宾,以某个主题为契机,为他们创造双方对话的机会,我们也可以从他们交流中获取更多的故事。这次我们就邀请到 W. David Marx 与服部昌孝两人,以师徒之间的关系与连接为主题,从各自自身的经历,谈到日本与美式文化之间的「师徒关系」,日本服饰文化如何承袭与进步,甚至更加时尚。 生活在日本的美国作家 W. David Marx 著有《Ametora》一书,通过详尽的资料搜集,讲述 IVY STYLE 在日本的开启与流行、牛仔裤的演变、日本潮流品牌的诞生、日本品牌的反向输出等,全面梳理战后日本潮流文化史。师从猪冢庆太的造型师服部昌孝 (Masataka Hattori)为《GRIND》等杂志或各大日本品牌打造了众多让人印象深刻的造型特集,在近年间快速崛起,在他造型中能看到融合了更多日本当代的街头审美以及年轻日本一代的流行趋势。
W. David Marx 先生你当初为什么会想来日本读书?
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我在高中时到访了日本,这使得我想学习日语,然后在大学期间我在东京度过了两个暑假。在我之前学习日语的美国人大部分都对日本的传统文化很感兴趣,而对我来说,则是因为日本就像个明日世界。与美国相比,他们技术更加先进,流行文化更加活跃,东京的每个人甚至比纽约都更加时尚。这给了我一个明确的研究主题:为什么日本会成为地球上最痴迷时尚的国家?
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也是因为这样写下了《AMETORA》这一本书?
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在我第一次到东京时,我发现了里原宿街头服装的一面,最后在 2001 年写了一篇关于品牌 A Bathing Ape 的大学论文。在这之前的几年间,这方面的研究在美国其实蛮流行的,在研究期间,我也对日本青年时尚的起源有了一些了解。几年之后我看到了一本关于战后服装风格的书,注意到在 1964 年时,「常春藤」青年一直被警察视为不良(违法)分子,而我也不断围绕着 VAN JACKET ── 一个将 Ivy League Style 带入日本的品牌进行研究。大约在 2010 年,VAN 制作的常春藤校园联盟摄影集《Take Ivy》发行了英文版,并且风靡一时,我也是在当时有机会见到了《Take Ivy》的作者。看着日本男装渐渐在美国产生影响力,我想或许一个关于美式风格是如何来到日本的故事,会是一本不错的书吧。
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像你的书中提到,IVY STYLE 在日本开启了第一波现代男装的大面积流行现象并一直流行至今成为重要的流行风格。我一直很好奇,它在美国本土是如何发展的?
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Ivy League Style 描绘了 20 世纪初期,美国东海岸菁英校园中的随性流行 ── 由 Brooks Brothers 和 J. Press 等品牌出售,夏天是 Madras 夹克和卡其色裤子,冬天是花呢夹克,法兰绒裤子和 Shetland 毛衣。VAN JACKET 创始人 Kensuke Ishizu 于 1959 年环游各国的旅程中,访问了普林斯顿大学,发现这类常春藤风格,售卖给日本年轻人或许会很不错。他回到日本,并开始仿制常春藤风格,于是到了 1965 年,日本也开始经历一场「常春藤热潮」。
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此外,我觉得像美国的滑板文化和篮球文化都是深入地影响了世界各地的流行文化。你又会如何看日本人「再造」的文化风貌?
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有趣的是,我想日本品牌花了点时间才到达了今天所在的位置。起初,日本的 Ivy Style 非常严格地复制美式风格,在 1960 年代末和 1970 年代初制造的日本牛仔裤品牌都使用 LEVI’S 作为他们的牛仔裤剪裁和布料的模型。然而,在 1980 年代,一些日本的时尚狂热者对美国服装的质量感到失望,并推动用自己的制造来重塑美国牛仔裤和飞行夹克的「黄金标准」。对质量的追求促使他们采用新的生产方法,包括重新引入了窄梭织机以制造织边牛仔布等。到 1990 年代,品牌开始不仅是制造而且加入了创新。像 visvim 从部落实践中汲取灵感,例如萨米人的驯鹿靴,然后将这些灵感与高科技面料相结合。
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现如今很多美国品牌也会在日本制造﹐或衍生日本支线了。从服部先生你的角度来看,为什么会有这一种做法?
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我觉得日本的服装制造在技术方面也是非常认真谨慎、细致入微的,这应该是最大的优势与原因吧。
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我对造型师的工作也很感兴趣,很想知道像你的造型工作是如何展开的?在造型提案前你会作怎样的考量?执行时一般有哪些流程?
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不管做什么样的造型,最根本的思考是永恒不变的,那就是让时尚无所不在。我在接到委托之后,首先会把握委托的要求,然后一边走访各大品牌的公关部(Press Room)借用衣物和饰品,一边在脑海中考虑整体造型。走访完毕之后,再像对答案一样完成造型。如果不太确定的话,就在现场请模特试穿后进行调整。
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我知道日本造型师大多数以师徒制传承,服部先生你是怎样成为猪冢庆太先生的徒弟?
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我在大学读的是法律,在周围同学忙着找工作的时候,我开始思考真正想做的什么,最后得到的结论是,我想从事时尚艺术设计(Fashion Editorials)的工作。其中特别感兴趣的就是造型师这个职业,因为它可以直接接触和影响时尚潮流。后来我直接联系了师父的事务所。
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在跟随猪冢庆太先生多久后,你开始独立了?还记得第一份完成的工作吗?
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我从拜师到独立花费了 4 年 10 个月的时间。第一件工作是开始独立的 2 个月前完成的,是一本叫做《月刊 EXILE》的杂志,我担任的是「CHROME HEARTS」特集 。
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我看过你在《GRIND》中打造的大量作品﹐能说说《GRIND》对造型的定位是怎样的吗?现在你会把《GRIND》视作你职业生涯中的哪一个部分?
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我认为《GRIND》是一本推行并体现了街头时尚 × 简约大气风格的杂志。在我的职业生涯中,在《GRIND》工作的时期可以说是第一个转换期,也是《GRIND》让世界认识了服部昌孝这名造型师。《GRIND》复活之后,我为他们提供了封面、卷头页、宣传视频等等的素材。我还尝试了一个全新的创作方式——从映像(Movie)出发,制作杂志版面。
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猪冢庆太先生教会你最重要的是什么?有哪些造型方法是他传授给你的吗?
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造型的方法我很难用语言表达。但造型之外,师父教给我的是怎么成为一个合格的人。
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在这么多次的造型中﹐你觉得和谁在一起工作为你带来了最大的影响?
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对我影响最大的是和爱缪(あいみょん)一起完成的工作。「通过时尚改变娱乐的存在方式。」我认为它们体现了这句话。
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你会经常翻一些杂志吗?或者说你造型的灵感从何而来?
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我不看任何杂志。其实除了来自我创意的作品外,其他作品我都不会主动接触。我很少从什么东西上汲取灵感。一定要说的话,那就是漫画和以前的老综艺吧。我不希望自己的造型是那种有很明显参照物的蹩脚模仿秀,我会尽可能提醒自己变换不同的视角去考虑事物。我创作的造型来源于自由无拘的想像和构建的能力。
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那么为杂志﹑品牌﹑明星打造造型,是否会有什么分别?
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无论是哪种造型,在哪个方面,我的目标都是最完美的呈现。我时时刻刻提醒自己的是,要掀起潮流。
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很想知道你有哪些热衷使用的单品或喜欢的品牌?
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我喜欢的单品应该是针织帽吧,它就好像我的注册商标一样。品牌的话有 Dries Van Noten、Maison Margiela、Jil Sander、山本耀司。
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我也好奇在东京的外国人的生活方式是怎样的,你平时会喜欢做些什么?你最爱去的前 3 个店是哪 3 个?
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我住在东京西部的郊区,不在家工作时,我喜欢在附近逛逛商店和餐馆。在过去的几年中,我总喜欢在城市周围散步,有时会走 20 公里。我觉得漫步时的东京,感觉与众不同。 我最喜欢的商店包括:Softs,位于 Kichijoji 一栋楼的屋顶上,是一家街头男装精选店铺。位于 Kanda 的咖啡店 Ace,既供应老式的玉米牛肉三明治,也提供各类咖啡。总的来说,我最喜欢的社区是 Jimbocho,我经常去 Kitazawa Books,那里有很多稀有的英语学术书籍。
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你最初来到日本时,对这里的风土人情感受到什么文化冲击?
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当然,但很少是负面的,这些冲击对我来说总是很有趣。当我第一次来到日本,我迷上了电视广告,因为时间很短,对我来说也很难懂。但我相信,无论如何,差异背后必定有逻辑,我也深信如果我研究够多就能了解造成这些文化差异背后的原因。我发现很多文化差异与传统无关,而与经济和商业因素密切相关。日本广告由于特定的广告行业惯例,它几乎全都是 15 秒,要在广告短短的几秒钟内要讲述一个令人难忘的故事,荒诞的手法则是一种好的呈现方式。 其实我想说的就是,在文化差异背后时常都是有原因的,在理解这个之后我也不再那么惊讶了。
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在你看来,美国人和日本人的生活方式最大不同的是什么?
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我认为不管是哪国人,对于服装都具有相同的基本需求,并且由于特定的社会结构和个人,服装是用来证明身份差异的方法。居住在郊区的美国人将很多注意力放在他们的汽车和房屋上,包括里面的所有家具和艺术品。当住在东京这样的拥挤的城市且收入相对统一时,住房和汽车无法炫耀个人身份,奢侈的服装和手袋则可以达到效果。所以,总的来说我确实觉得不同国家的人们在生活细节上会有所不同。
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如果谈到工作的方式呢,最大的不同又是什么?体现在结果上又有什么不同?
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正如你之前所说的,与美国相比,日本对手工艺的关注更为明显。美国公司倾向于直接获利,这通常意味着在达到最低质量要求时,以更低的价格出售更多产品。相反,在日本,提供最高质量是重点,有时会牺牲更广泛的盈利能力。所以在过去的几十年,也正是这些因素让日本品牌更有可能生产出高品质的服装。
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你现在还会观察日本的年轻人吗?感觉《AMETORA》里你对历史的考察以及对过去十来年你参与到的历程里的文化观察非常敏锐,你觉得现在的日本流行正处于什么阶段?
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青年文化是最初让我对日本产生兴趣的原因之一,不过在当下情况可能有所不同,因为目前日本年轻人占比可能是该国历史上最低。原宿街区曾经充满活力,因其年轻人独特风格打扮出名,但如今,这些商店大多针对外国游客。对于日本年轻人来说,要成为时尚领导人物意味着更多竞争,也可能会更加困难。但我坚信,对手工艺的专注将持续帮助日本品牌和制造商推动行业前进,并创造出能树立全球标准的产品。
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那服部先生你,除了猪冢庆太先生外有喜欢哪些前辈的造型作品吗?
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
哈哈,其实我没有喜欢的前辈。
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现今日本造型师的业界状况是怎样的?除了造型师外﹐你现在还参与哪些工作?
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
日本的造型师界现在比较缺乏新一代的接班人。有些人没有拜师学艺就入行了,这样的人往往是基础训练不到位的。而且他们自己很难意识到这一点,我感觉这样的人越来越多了。 除了造型设计之外,我还开设了一个制作公司,也尝试着自己担当制作人,涉足监制、美术。还有就是与品牌签订契约,为品牌培养人才这样的工作。
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
那你有计划写下一本书吗?很好奇主题呢。
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
我目前正在写一本书,不单单只是提及日本,更是关于人类在整个历史上对社会地位的渴望是如何成为推进文化创造力的书。不过这本书应该要到 2022 年才出版,我目前正在编写中。
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
十分期待!
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
谢谢。
W. David Marx 对话服部昌孝:日本与美式文化之间的「师徒关系」
无论是日本造型师或其他职业的师徒制,还是日本与美国文化之间的「师徒关系」,都离不开传承与变化。在继承了正统的技艺打好基础后,通过自身的思考与改造,化身为独有风格。

 

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