專訪 BOTTER 設計師二人組:我們害怕「可持續性」一詞,某種方面它確實只是市場營銷的工具專訪 BOTTER 設計師二人組:我們害怕「可持續性」一詞,某種方面它確實只是市場營銷的工具
HYPEBEAST 专访 BOTTER 设计师二人组
Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 认为「可持续」要默默实践,而不是嘴上说说。

在这个正处于「生态焦虑」的世界,你很难辨别一个品牌是对生态变化进行真正的投资,抑或只是采用了微妙的市场营销手段。随着消费者对环境问题的意识越来越高,品牌也纷纷开始讲起与环保相关的故事以作为获取更高利润的捷径。毕竟,仅口头宣传可持续性要比实践远容易得多。但如果要说哪个品牌正在挑战这种不一致性,那就不得不提 BOTTER 了。这个时装品牌由 Rushemy Botter 与 Lisi Herrebrugh 两位设计师于 2017 年创立,早期的系列引起人们对他们的加勒比家乡库拉索和多米尼加共和国日益严重污染问题的关注。「小时候,我非常清楚地记得海滩,」Lisi 说道。「我可以看到父亲在水中浮潜,还有美丽的珊瑚礁。但现在在游泳时,你的手甚至可能会触碰到垃圾,或者踩到玻璃。」这两位设计师都认为应该有与可持续性相关的实质。「对我们来说,这并不是到处去宣传你正在这样做就可以实现,」Rushemy 解释说。「而是要默默地去进行。」

Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 的跨文化根源散布在注重设计的阿姆斯特丹和加勒比海轻风拂面的海岸边,他们设计中鲜明的色彩、夸张的轮廓和环保材质的使用反应了这一点。这个二人组的合作开始于安特卫普皇家美术学院。众所周知,该校培养出如 Raf SimonsMartin MargielaDries Van Noten 等大师级人物。「在安特卫普,他们鼓励你去追求更远大的梦想、去创造童话故事,以及以更概念化的方式思考。这些都是手工创建的,是全手动的。」仅仅几年时间,两人就赢得了 2018 耶尔艺术节大奖、入围 2018 LVMH 大奖决赛,并在同一年夏天被任命为时尚品牌 Nina Ricci 的创意总监。

在今年 1 月份于巴黎男装周举办 2020-21 秋冬系列大秀之前,HYPEBEAST 与这两位设计师坐下来进行了一番对话,讨论他们的工作、对于个性的欣赏,以及他们认为最紧迫的社会政治问题。

你们是什么时候开始意识到想一起合作并创立 BOTTER?创立至今,品牌愿景有发生什么变化吗?

L: 我认为我们的愿景很早就开始成形了。我们梦想着可以一起开始做些什么。这是一件有机的事情。我们讨论过很多东西,觉得是时候开始了。毕竟我们也没有什么可失去的。

R: 我们觉得所做的事情还是非常个性化和独特的。我在安特卫普学院第二年时,Lisi 搬来与我同住,开始一起工作、一起呈现我们设计的系列。这个学校的学业真的很艰难。

L: 就好像一个泡沫吧,但我们在第二年时就已经开始参加各种比赛了。

R: 我们不仅从事学校的项目。我们把学校视为一个与他人合作和建立联系的机会。在安特卫普,这里有雕塑家、画家…… 艺术家社区真的很大。你会与外面的世界建立起联系和关系。

生活在欧洲并在安特卫普学习,和来往各自家乡之间的转变是怎么样的?

L: Rushemy 出生在库拉索,我出生在荷兰,但我与在多米尼加共和国的家人的关系非常紧密。与欧洲相比,加勒比海地区有很大的不同之处。你要照顾你的父母,而你的父母要照顾他们的父母,我们都住在同一座房子内。

R: 我们在加勒比海和荷兰两边一起成长,在这两个地方也都有家人和朋友,所以这种转变对我们来说并没有那么大。我想你可以在我们的系列中看到这一点,服装的结构、冷静的一面以及更加多彩玩味的一面。

「人们会看到你是真实的,还是只想成为一个没有自我的人。而当你成为一个真实的人时,他们会对你更加好奇。」

那么,你们的头脑风暴过程是怎么样的?

R: 我们一直四处寻找灵感。我们收集各种东西,制作图片,再把它们打印出来,制作成书。我们发现任何有趣的事物,都会放进书里。这也是我们被训练的方式。

L: 我们会进行存档。它不是结构化的,也不是任何东西,而只是堆积如山的大书本,或者手机中的文件夹。我们已经完成了许多文件和草图,存档就像是解决想法的一种方式。

你们觉得在当下时尚,被认为是先进或者前卫的,这意味着什么?

L: 我们觉得你不必因被注意到而为之震惊。有许多品牌更专注于创造美妙的缝合线和研发解决方案。你只需要忠于自己的世界。我真的相信每个人都会有懂得欣赏自己的客户。

R: 这更多是关于对自己的忠实,而不是对展示自己真实身份的不安全感。人们会看到你是真实的,还是只想成为一个没有自我的人。而当你成为一个真实的人时,他们会对你更加好奇。

在某种程度上,环保已经成为一种「趋势」。你们对此有何想法?

L: 我们其实有点害怕「可持续性」一词,因为在某种方面,它确实只是一个市场营销的工具。对我们来说,我们是出于诚实和真正的担忧而开始的。

R: 对我们来说,这并不是到处去宣传你正在这样做就可以实现,而是要默默地去进行。当然如果有成效的话,那就是一个加分点了。

L: 我们所做的每件事都有强烈的个人风格,都需要做大量的研究。随便找一种可持续性面料确实不难,但要找到一种特定材质,并能够与我们的系列很好地融合在一起,还要考虑到供应商是否也有在对环保做贡献,这就非常耗费时间了。对我们而言,创造持久的设计非常重要,我认为这是一种可持续的思维方式。

「我们其实有点害怕「可持续性」一词,因为在某种方面,它确实只是一个市场营销的工具。对我们来说,我们是出于诚实和真正的担忧而开始的。」

2018 春夏系列「Fish or Fight」发布会中出现的充气玩具似乎已成为你们秀中反复出现的主题。你们想要传达什么?

R: 我们是非常概念化的设计师,有时希望我们秀的呈现更易于理解消化,但对我们来说却有更深的层次。秀上的「海豚」有多种含义,比如你可以联想到海洋中的塑料对海豚们的危害,你还可以看到加勒比海当地居民向游客售卖的海豚玩具,他们整天都在烈日下工作,只为了养家餬口。我们想保持开放性的对话,而不只是让想法浮出水面。我们希望人们看到时,可以不断提出问题。

本文发表于《HYPEBEAST Magazine》第 28 期:The Ignition Issue。点击这里可查看更多。



Credits
Photographer
Julien Lienard
Writer
Charlie Zhang
Tags
Share
 

我们检测到您可能使用了 Adblock。

我们向广告商而不是读者收取费用。如果您喜欢我们的内容,请将我们添加到 Adblock 的白名单中。对此我们非常感激。