去年今日，上海封城，时装产业遭受惨痛打击，也让正蓄势待发的上海时装周付之东流。品牌不得不采取线上发布或辗转至周边城市，这种应急模式也大大增加了买手工作的繁琐程度。经历了命途多舛的 2022，作为「全面放开」后的首次时装盛会，本届上海时装周受到广泛关注。人们期待它能恢复往日的活力，也希望能在时装周上看到沉寂一年的各家单位厚积薄发。此番，Hypebeast 邀请到在本届时装周中扮演品牌、买手、Showroom、公关等不同角色的数位业内人士，共同分享他们所观察到的变化。

线下活动更丰富

过往三年，飘忽不定的政策变化是线下活动举办的最大限制。如今，舍去这一身「枷锁」，实体秀场、订货会得以在本届时装周上回归，主办方们还带来各类创意融合 Pop-Up。「品牌准备系列、买手制定预算与行程、Showroom 筹备订货会等各个环节更明确、更顺畅，」同时具备买手与 Showroom 两种视角的 XCOMMONS（ 旗下拥有 not SHOWROOM 和买手店品牌 XC273）创始人 Ying Zhang 认为本次时装周日程更加「笃定」。

TUBE Showroom 创始人 Zemira 也表示，放开之后大家都期待更多的线下体验，明显感觉品牌们的活跃度都更高了，「作为陪伴品牌成长的伙伴之一，我们也看到了线下空间中设计表达与传播的重要性」。因此本次 TUBE Showroom 项目被升级成名为「DIA UNDERGROUND」的设计师品牌新型零售实验空间，除了作为零售实体和 Showroom 举办地，该空间还将引入咖啡等轻型餐饮业态，并为论坛、展览和快闪店提供空间。

而作为最早融合多重角色的本土设计师发声平台 LABELHOOD，在这方面上应该是比较有话语权的。此次其在外滩打造出一整条时尚街区，将秀场、Showroom、艺廊、论坛浓缩在其中。在时装周期间，一直保持着颇高的人流量，这不禁让人回忆起疫情前的光景。LABELHOOD 创始人 Tasha 告诉我们，她观察到的每一个参与者，都在卯足了劲想回到最佳状态。从办秀平台，到设计师，还有 Supporting 部门，都很「卷」，仿佛想要把失去的那一年追回来。

买手态度更乐观但依旧谨慎

回到产品环节，订货会可能是时装周现实意义上最重要的一端。Zemira 向 Hypebeast 透露，本季 TUBE Showroom 的成交量比 SS23 好，但整体复苏可能还需要一定时间。其实从零售反馈上看，今年 1 月开始就已经呈现较为积极的状态，同时间许多合作店铺也开始有补货需求。「因为上一年的特殊情况，大家对于秋冬的预期普遍积极。店铺端上一季采购相对比较保守，这一季对于新品牌的询问度变高。」

与 TUBE Showroom 合作多年的品牌 STAFFONLY 的设计师之一师墨也发现买手的选货意愿和心态都「更积极、多元」了，「我们认为这也能一定程度上反映了广大顾客的需求在慢慢回温。」

Ying Zhang 在本次 not SHOWROOM 的订货会上同样感受到买手的热情与专注，不过她也表示，相较于第一次疫情后的市场爆发，这次的热度是「克制与理性」的，买手更清楚自己需要的品牌与产品。买手的选货态度相对变得谨慎，会更倾向于那些能够深度合作、反应迅速的品牌。

「我们对 AW23 持乐观但谨慎的态度，」LABELHOOD 的买手总监 Jillian Xin 则从「买手」的角度分享了该种选货模式的背后逻辑，「我们希望将我们的预算整合到更少的品牌中，并以更有意义的方式与他们合作，例如通过特别胶囊系列。」

买手与品牌作为共生关系，往往互相影响。买手过往几季的谨慎态度，也使得设计师偏向保守的设计与 Tee、卫衣等基础款品类，而这一影响延续至本季。「感觉这次大家在选货上会更倾向实用性的款式，」DANSHAN 的设计师之一 Danxia Liu 在接受我们的采访时透露，「也可能是因为这一季，我们多了很多帽衫、卫衣类的款式。」

不过这一趋向也导致部分品牌的产品缺乏新意，Jillian Xin 表示根据她的观察，目前大多数设计师转向更商业的单品，在本季还不太愿意冒险，但她认为「设计师在他们的愿景中保持创新以脱颖而出，比以往任何时候都更重要。」

关于这一点，XC273 采购部门的负责人 Mei 同样认为，如今买手店竞争越来越激烈，「品牌差异化」是大家最想突破的点，而产品个性则是他们十分关注的部分。希望在未来几季中，创新倾向的「选货标准——设计趋势」良性循环能够慢慢恢复。

新品牌得到更多机会

在过去几季中，线上选货一直让买手叫苦不迭。Mei 表示在线上选货选了几季后，回到线下之后感觉效率高了很多，「品牌也都应对好针对不同店家准备了很全的线上和线下的资料。」

而线上选货带来的另一弊端是，因为触摸不到实际的面料，感受不到款式之间的互搭，买手往往会保守地选择熟悉的品牌，这也导致近年推出的新品牌处于一定劣势。对于这一点，Ying Zhang 向我们解释道，「线上订货具有对市场的不确定性，这个时候买手会更拥抱成熟的品牌，确保基本面。」

如今随着线下选货的机制逐渐恢复，举办实体订货会，对于新品牌、或不具有大的 SKU 的品牌是一个机会。买手也可以更自主、有机会去制定自己的商品组合，树立自己的选品风格。Mei 就发现本季订货会上新的品牌出现很多，其中生活品类和家居品牌也多了。Zemira 也表示本季 TUBE Showroom 展示的 59 个品牌中就包括 7 个生活方式品牌。

此外，「中式审美」或许是本届时装周中被提及最多的字眼之一。Zemira 表示本次 TUBE Showroom 便吸纳了一些更具独特中式审美的品牌，其中就包括用幽默的设计语言，结合当代审美去找寻中国特色文化的成衣品牌 fabric qorn。

行业交流恢复中

除了最基础的展示功能，秀场与订货会也是行业交流的场所，受访者不约而同地提到了「面对面的交流」的重要性，对于时尚而言，社群的联结显得格外重要。时尚公关公司 CyPRESS 创始人 Congya 表示，面对面与各行业人士交流每个品牌的新动态新面貌，能亲眼目睹大家对时装的热爱和愉悦，「这种激动是隔着屏幕看 Lookbook 无法感同身受的。」师墨作为品牌端，也希望观众能在特别准备的 Showroom 装置和秀场的交互体验上能感受到 STAFFONLY 的用心。

面对面的行业交流，自然也包括了国际之间的交流。本次众多国外品牌、买手、Showroom 也来到上海。阔别三年再度重聚，瞬时高昂的城中热度一扫过往的低迷气氛。本次时装周 CyPRESS 一共承办了 8 个品牌的时装活动，包括了 Fashion Runway、Presentation、Press day、Pop-Up 以及空间展览 5 种形式。「感觉今年国外品牌开始尤其重视中国市场的发展，也开始尝试在中国做多元化的落地活动，」Congya 特别提到了这次承接的 Kvadrat/Raf Simons 在上海的首个 Pop-Up，以及在巴黎发展 5 年现在来到中国的 Communs 呈现的空间「Fanwu」。

趁本次机会来到上海的，也包括台湾设计师品牌 Professor. E。不过 Professor.E 没有加入上海时装周的官方日程，而是选择在静谧的洋房里开设了 Pop-Up。「作为一线城市的上海，我们自然希望借助它的资讯流通率、人口基数、地缘等诸多优势，向已知的爱好者以及潜在同好共创一个交流机会，」主理人 Ken Rao 认为上海提供了产业多样性的空间需求。

有「引进来」自然也会有「走出去」。许多具有海外背景的中国设计师品牌也纷纷显露出回归国际时装周之势，不过受访者异口同声地表示「不认为这是流失」。Ying Zhang 认为这只是品牌在扎根市场的同时，拓展品牌形象、理念输出的舞台。

而据 Jillian Xin 的观察，绝大多数中国设计师还是选择在上海时装周期间亮相，「我认为大多数中国设计师仍更看好国内市场而非国际市场。」秉持相同观点的 Congya 认为希望重新回到熟悉的环境运营（国外时装周）的品牌其实还是少数的勇敢者，「我觉得中国市场和受众之大是国外的环境和市场永远无法替代的。」

本次 TUBE Showroom 中就包含很多参与了国际时装周并马不停蹄地赶回来参与国内订货的品牌，如在纽约时装周发布新系列的 PH5、伦敦时装周的 MARRKNULL、米兰时装周的 SHUTING QIU、巴黎时装周的 CHENPENG、CALVINLUO、以及 CAROLINE HÚ。

作为本次仍留在上海时装周的品牌 STAFFONLY，师墨表示其实一直保持着开放心态，期待未来有合适的机会可以同时在伦敦时装周发布新系列，但主要会基于叙事和具体的形式需要作判断。「目前来说，上海时装周提供了非常有趣且开放的发布空间，能带给我们非常多的可能性。」

在 2022 几乎停摆了一整年后，本届时装周呈现出万物复苏的迹象。显然，全面放开后，对上海时装周，乃至整个时装产业都产生着正面影响。不过在更广阔的市场中，各家单位自然也面临着更激烈的竞争与挑战。