HYPEBEAST 专访 Roberto Cavalli 创意总监 Paul Surridge: 千禧一代更多是一种态度
这位英国设计师表示，把品牌与当下建立起联系是当务之急。
时间过去近一个月，意大利奢侈老牌 Roberto Cavalli 作为 Pitti Uomo 特邀设计师重返故乡佛罗伦萨所呈献的 2019 春夏男装大秀仍让人记忆犹新，这也是英国设计师 Paul Surridge 于 2017 年中成为创意总监后所打造的首个完整男装系列。在近 700 年来首度打破沉寂作为活动场地对外开放的 Certosa di Galluzzo（卡尔特修道院）中，从惊喜现身的 Apple CEO Tim Cook 到受邀前来的街头红人 Luka Sabbat，跨越不同年龄层的宾客一同见证了这个老牌时装屋的重启（Reboot）。
「在此之前，其实 Roberto Cavalli 已有多年没举办过男装秀，能见度并不高。」空间转移到品牌位于米兰的办公室中，Surridge 向 HYPEBEAST 坦言。的确，过去当提及 Roberto Cavalli，脑海中便不禁浮现各种充满野性贵气的豹纹和斑马纹，却往往不会有过多的期待。但在 Surridge 看来，动物图纹早已成为这个拥有近半个世纪历史品牌的象征。在创作这个至关重要标志着重启男装的系列时，他所需要做的，正是将品牌核心语言与当下建立起联系。
「我开始思考如何把 Cavalli 变得运动，但同时又不会失去 Cavalli 本身的特色。」
「Roberto Cavalli 一直以来都是一个扎根于社交与派对的品牌，但我也意识到在时装行业中，运动着装的强势回归。我开始思考如何把 Cavalli 变得运动，但同时又不会失去 Cavalli 本身的特色。」Surridge 说道，「我从亚文化中寻找灵感，比如冲浪、滑板和长板运动，以及像夏威夷和冲绳这些冲浪社区的印花图案也给了我很大的启发。」除此之外，他还跳出办公室的局限空间，通过对于街头或是社交媒体的观察，了解现在人们的穿着风格和消费倾向。如何让 Cavalli 更加活力、有趣和年轻，同样是他一开始便在思考的问题。「我们尝试把 Cavalli 变成一种态度，而不仅仅是一个衣橱。」Surridge 强调说。
Eric Hsu/HYPEBEAST
Eric Hsu/HYPEBEAST
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因此在这个系列中，Surridge 巧妙地将必不可少的动物图纹以抽象、切割、混合甚至是模糊化等多种方式重塑，结合简约或是轻快的色调呈现。其中由手表组成类似于蛇皮纹的印花，更暗藏着「6:13」与「19:30」两个「重启」时间点的信息。他还用「Pure Essentials」（纯粹的必需品）来形容这个系列，丹宁夹克、西装外套、斜纹棉布裤、西装长裤、雨衣和风衣这些都男性必备款式，剪裁上都十分常规，也意味着易于穿着。细节上像是十字缝 Logo、毛毯线迹和手工刺绣则增添了一点细腻感性和手工艺感，但看起来又不会过于陈旧。
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
除了服饰外，这一季的球鞋也彰显着 Roberto Cavalli 欲在来季与各大时装屋抢占街头的野心。当我们表示这双球鞋有很大潜力成为「Hypebeast」们的下一个「猎物」时，Surridge 颇感欣喜，「我觉得今天如果你没有一双球鞋，那你就无法跟人们进行交流了。」「球鞋就像是男性的手袋。」在一旁的品牌首席市场与数字官 Andreas Bergbaur 补充道。这双球鞋的设计元素同样来自丛林，以蛇作为灵感，眼镜蛇喷出毒液时身体伸缩的线条更成为符合空气动力学的轮廓来源，鞋身纹路核心则为以橡胶呈现的蟒蛇皮纹。「我们用蛇的语言来诠释出一种速度感。」Surridge 描述道。HYPEBEAST 还获悉，分别以传统绑带和拉链覆面两种风格呈现的这双球鞋命名正为 V1PER，而以「1」取代单词中原本的「i」，则是为了纪念 Surridge 为品牌打造的首双球鞋设计。在 Surridge 看来，服装上回归基本，再搭配球鞋，就是今天男装的核心所在，「球鞋的出现是大势所趋，同时传递出一种我们也可以很摩登街头的概念。」
「球鞋的出现是大势所趋。」
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
纵观整个系列，Surridge 无疑在 Cavalli 以繁复著称的传统和实穿的街头调性间寻得完美平衡。但如果你有了解过这位设计师的工作履历，可能还会再为他加上几分。在加入 Roberto Cavalli 之前，Surridge 曾先后效力于 Calvin Klein、Jil Sander、Z Zegna 及 Acne，这些品牌给大家的印象都是简约，而 Cavalli 却完全相反，无论是在风格、目标客户还是品牌文化上都大有不同。当被问及在过渡期间是否感到棘手时，Surridge 表示丝毫不会，他认为极简通常只是一个被给予的标签，设计上还是需要相信自己的直觉。「我是一个来自 90 年代的设计师，意味着对于看待这个世界和处理事情上，会有特定的方式。总体来说，我的风格是实用与中立的。好处是，我可以往任意的方向发展。」因此 Cavalli 的颓废、奢华、刺绣、绚丽元素到 Surridge 手中，都得到了全新方式的诠释。
「我的风格是实用与中立的。好处是，我可以往任意的方向发展。」
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli
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对于 Surridge 来说，这个系列最重要的任务是重启品牌，吸引可以拥抱 Cavalli 生活方式的新一代消费者，让品牌与当下更加紧密联系起来。「我们可以通过社交活动以及 Instagram 等社交媒体来达到这一点，服装向来都是一种强有力的表达方式。」这也是为什么在 Pitti Uomo 的发布会上，Luka Sabbat、Miles Richie 和 Lucky Blue Smith 等新一代社交世界的时尚 Icon 都成为了座上嘉宾。「我觉得让品牌参与到一个全球化的级别，以及不同年龄层和不同地理区域非常重要。年轻一代的态度总能给我带来启发。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
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要知道，千禧一代正在慢慢成为奢侈时尚界的主要购买力。大多数人认为新一代太过于多变，不够忠诚。但在 Surridge 眼中，敢于尝试不同事物和探索世界反而是魅力所在。这个系列也代表着 Cavalli 的一种转变，变得更加年轻化，以及倾向于千禧一代。「我觉得千禧一代不仅仅是一个年龄层，更多是一种态度。你知道新一代都喜欢被纪录被认同，对此你也应该创造出一个具备高识别度的衣橱。所以在印花上，你必须让它看起来更加年轻，更加动感。无论是印花、轮廓还是 Logo 的设计，你都可以感受到新一代的气息。」
「千禧一代不仅仅是一个年龄层，更多是一种态度。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
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入主 Roberto Cavalli 后 Surridge 不仅要担起重启男装的重任，以男装设计师出身的他还面对一项新的挑战：女装。在接触过女装一年多之后，Surridge 发现他对于印花和色彩的认知被打开了，更能游刃有余地控制，及跨越性别界限去看待时装。不过在时装品牌都痴迷于性别模糊的当下，Surridge 却强调这对 Roberto Cavalli 并不适用，「女装是女装，男装是男装，两个系列互不妥协，各有属于自己的独立个性。」
Eric Hsu/HYPEBEAST
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身处像 Roberto Cavalli 这样拥有丰富历史的时装屋，在革新的同时又要尊重传统，相信对于任何一个设计师来说绝非易事，但显然 Surridge 已在首个男装系列做到了这一点。接下来，他仍将持续致力于提高品牌与时代的相关性。「市场变化是极快的，我的任务就是让品牌与现在建立起关系，同时为未来创作出新的可能性。」
「我的工作就是与现在建立起关系，同时为未来创造出新的可能性。」
「让这个品牌继续前进是我的职业使命。我已经在这个行业 20 年了，我足以胜任。」Surridge 最后满怀信心地说道。我们当然也对他以及 Roberto Cavalli 的未来充满期待。
