从「Minimalism」走到「Maximalism」: 时装界还容得下纯粹、基本的设计吗？
在「大杂燴」式荒谬，混乱的潮流中，我们能找到一股清泉吗？HYPEBEAST 专访 JIL SANDER 创作总监 Luke 与 Lucie Meier。
Helmut Lang 日前推出「Taxi Project」最新一回，继纽约后，以香港的的士司机作为灵感，推出别注 T-Shirt 和卫衣，彷彿向年轻的消费者们挥手呼喊着：「Kanye West 当年都是我们的粉丝。」这一个 90 年代趋之若鶩，以简约主义见称的先锋品牌，在简约与复古的解构和结合中，带领著一代人的时尚美学。当然好景不常，Helmut Lang 自千禧年被 PRADA Group 收购后，品牌渐走下坡，在 2005 年，「简约大师」Helmut Lang 本尊更黯然离开了时间界，结束自己 25 年的时装生涯，品牌最后亦落在日本公司 Link Theory Holdings（UNIQLO 母公司 Fast Retailing Co. 旗下）手里。
在上年，Hood By Air 创作总监 Shayne Oliver 正式入主 Helmut Lang，并且找来《Daze and Confuse》主编 Isabella Burley 担任品牌时装编辑顾问。在 2017 年 7 月我们终于在 Instagram 上看到了 Helmut Lang 的踪影，以 15 件经典设计复刻版本、Ethan James Green 操刀的造型照以及品牌旧 Logo，唤醒了旧粉丝们的集体回忆。再看著那充满 VETEMENTS「90 年代」、「街头」、「恶玩味」的 Helmut Lang 2018 早秋「素人」宣传广告，究竟街头化，年轻化的取向能否赢取死忠粉丝回归？HBA 的年轻高消费群众又会否自动过户呢？可以肯定的是那红色大「Logo」的别注卫衣将火速完售。而当年 Helmut Lang 骨子里的简约主义究竟还剩下多少呢？
另一边厢，在 90 年代同样信奉「Less is more」的简约主义追随者 JIL SANDER 亦正面对着相同的改变。
由德国设计师 Jil Sander 于 1968 年创立的同名品牌，以精炼简约的设计成名，在 Bauhaus 运动启蒙下，凭着洗炼精致的线条、比例、结构，通过一种低调的美学手法，彻底解放当代女性之时尚型态，有着「QUEEN OF LESS」的称号。
“I think there is always a need for pure design. With pure design, you don’t need so much decoration.” Jil Sander
在 1999 年，JIL SANDER 正式被 PRADA Group 收购，Jil 因与集团理念不合而断然离开。直到 2003 年 Jil Sander 重返 JIL SANDER，回归一段短暂日子后，因再一次的意见不合，于 2005 年二度出走，并由 Raf Simons 接棒，为品牌风加入了更多强烈的色彩和前卫的科幻元素，新设立、走休闲风格的副线 JIL SANDER NAVY 在日本为更大受追捧；而大众最深刻的莫过与 UNIQLO 长达三年的联乘企划「+J」系列，在平民市场中令 JIL SANDER 再一次声名大噪。阔别 7 年之后，她在 2012 年再次回归 JIL SANDER 创作总监之位。
短暂回归掌舵后，品牌却一直处于不温不火的状态，在 2014 年 Jil Sander 第三次离开，品牌将交由时装屋 Vionnet 的 Rodolfo Paglialunga 出任创意总监，不久 Rodolfo Paglialunga 亦于 2017 年 3 月份宣布离任；正式 Luke 与 Lucie Meier 夫妻档组合入主接替。在 Luke Meier 与 Arnaud Faeh 联手创办品牌 OAMC 之前，他曾担任 Supreme 的首席设计师长达 8 年之久；而其妻子 Lucie 则曾相继效力于 Louis Vuitton 与 Balenciaga，并在 Raf Simons 离开后担任 Dior 的联合创总监。
在上年 11 月开始，于德国法兰克福 Angewandte Kunst 博物馆，由策展人 Matthias Wagner K. 与 Jil Sander 本人举办了品牌首个名为「Jil Sander Present Tense」回顾展
Jil Sander 的离离合合，在「Maximalism」当道的时装界，当近季大卖特卖的 Gucci、Balenciaga 把每一项设计、细节甚至 Logo 都最大化的时候，「现在的时装界已经容不下 Jil Sander 了」，这是 Museum of Applied Art 博物馆馆长 Matthias Wagner K. 在「Jil Sander Present Tense」展览上的一番感叹，纯粹、简单、基本的设计似乎没有什么发展空间。
“Jil Sander ‘doesn’t fit’ into today’s fashion industry” Matthias Wagner K.
当听到这位 Supreme 旗下得意门生之一 Luke Meier 将要入主 JIL SANDER 的时候，绝对是令人非常雀跃的消息，自他 2013 年离开 Supreme 成立 OAMC 以来，以高级时装的营运模式，打造出集工装和军事设计元素及功能性于一身的新旗号，让时尚界看到街头设计师的功力。JIL SANDER 落在他和妻子手中，究竟会变成怎样一回事，相信一众死忠潜意识中同时纠结着：「请不要把 JIL SANDER 带到街头。」
JIL SANDER 2018 S/S Campaign（Directed by Wim Wenders）
「JIL SANDER 不单是服饰，是围绕着品牌的一个 Universe 宇宙观，把我们现在看到的事物，带进这宇宙，逐小逐小建构起来，是我们的使命。」这是 Meier 两夫妇自觉的使命，在他们眼中的 JIL SANDER 一个充满人文关怀和丰富情感的名字。在 JIL SANDER 2018 春夏系列中，他们特别找来了著名德国新浪潮大导 Wim Wenders 于柏林拍摄整个一连 5 集的影像故事，通过冷峻的画面、在戛然而止的时空中，为新时代下的 JIL SANDER 揭开序幕。
片中表现的至臻情感和纯净雅致正正是 Luke 和 Lucie Meier 所追求的 JIL SANDER，在 Jil Sander 多年去芜存菁的「节俭」设计框架中，他们渴望的是更纯粹的部分。「Minialism 给我一种非常冷冰冰的感觉，而我们所求更加、纯粹、温暖和人性化的东西，而且是更加贴近生活本身。每一件衣服都是拥有灵魂和情感，通过每天与身体的接触来沟通、交流。」要把衣服提升到如此一个高度，质量是他们最重视的一环，这亦是 Luke 在街头服饰上学到的东西，Supreme 历久不衰的原因，而非无关痛痒的话题炒作，而是对于质量上绝不妥协的精神。
JIL SANDER 2018 Spring/Summer Collection
对于 Lucie Meier 来说，JIL SANDER 有着独特的回忆和情怀。「小时候，看到母亲只是喜爱 JIL SANDER 的衣服，每一次出席重要的活动，母亲都会珍而重之地穿起它，事后亦细心地打理安放，就好像一份珍贵的礼物一样。」在母亲身上 Lucie 看到不单是母亲漂亮的剪影，而是对于衣服的重视和情感的互动，这份温暖的感觉，成为了 Lucie Meier 如何时装事业的启蒙。现在希望通过一针一线把这份温暖延续。
如此纯粹的追求，Luke 和 Lucie Meier 把所有关于衣服的质感、剪裁、手工一一细腻推敲与升华、每一个细节都经过深思熟虑，在「Minimalism」中做最「Maximalism」的事情，对于 JIL SANDER 他们有著如此一番愿景。
JIL SANDER 2018 Fall/Winter Collection
回到现实，面对品牌营销的压力 Meier 夫妻能否拿稳这饭碗落全靠品牌首席执行官 Alessandra Bettari 的远见，自 Meier 夫妻加盟后，品牌官网重新改版，并且找来全球最大奢侈品电商 YOOX Net-a-Porter 集团合作搭建电商部分，并且在未来全面开放线上销售，售卖全线单品。毕竟市场和消费者是残酷的，Luke 和 Lucie Meier 的愿景最终能否实现呢？
JIL SANDER 又能否成为「大杂燴」式荒谬，混乱「Maximalism」潮流以及年轻街头化的商业套路中一股川流不息的清泉呢？
